Danience de Arabia

Leyendas Urbanas (part.3)

2009-11-24T14:36:00.003+01:00

La psicosis por la gripe A también ha llegado a este país, y prueba de ello son las continuas noticias en televisiones y periódicos referentes a la aparición de nuevos casos así como la campaña sanitaria centrada en anuncios y carteles educativos, las mascarillas que llevan algunos y los dispensadores de gel colocados en ciertas oficinas.

Como ya he comentado muchas veces, la introducción y consumo de alcohol está totalmente prohibida y perseguida en este país independientemente de la nacionalidad y religión del sujeto. A pesar de ello, existe una lucrativa red de tráfico de alcohol importado ilegalmente (precios desorbitados) o de fabricación casera de calidad más que dudosa.

Pues bien, la desesperación y locura saudita no ha dejado pasar por alto esta oportunidad y según una información que acaba de llegarme, algunos elementos - no sé cómo denominarles - están utilizando el gel de manos para destilar alcohol de forma casera. Supongo que el líquido resultante será altamente tóxico, así que menudo colocón que se estarán pillando algunos.

Pray kit

2009-11-23T08:03:00.006+01:00

Como las últimas entradas me han quedado un poco espesas, voy a dedicar ésta a subir algunas fotos.

En primer lugar, quería mostrar otro de los edificios singulares de Riad. Además del símbolo arquitectónico de la ciudad, la Kingdom Tower (el abrelatas) y la 'Al Faisaliah Tower', el siguiente edificio característico es el Ministerio de Interior, también conocido como "el ovni".

El edificio es igualmente espectacular de noche con las luces encendidas, pareciera que va a despegar en cualquier momento. Recordar a futuros visitantes que hacer fotografías a edificios del gobierno, bases militares, etc. está totalmente prohibido, así que hay que ser muy discreto.

Cambiando de tercio, ya no es muy habitual pero antiguamente en España y otros países occidentales te podías encontrar una biblia en el cajón de la mesilla de los hoteles. Nunca llegué a entender muy bien el motivo de esto ya que suponía que si alguien quiere leer la Biblia por las noches pues se la podía llevar en su equipaje, igual que otros nos llevamos novelas.

En cualquier caso, el equipamiento en los hoteles arábigos no se limita al Corán, sino que completan el kit con la alfombrilla para extender en la propia habitación y cumplir sin problemas con las 5 oraciones diarias.

Lo más curioso es que dentro del cajón de la mesilla hay una pegatina indicando la dirección geográfica en la que se encuentra la Meca, para que nadie tenga que preocuparse de orientarse dentro de la habitación.

Se busca: libertad de culto

2009-11-22T09:49:00.003+01:00

Leo con estupor una noticia en la que se dice que el gobierno español ha solicitado a los ayuntamientos que cedan suelo para la construcción de mezquitas en España.

No llego a imaginar que la Royal Family saudita solicite a los ayuntamientos que cedan suelo para la construcción de iglesias católicas, protestantes, evangélicas, templos budistas e hinduistas y para la reunión de cualquier otro culto que no sea el musulmán.

¿Cuándo vamos a aprender a dar lo que recibimos y aplicar el principio de reciprocidad?

Ya sé que el tema religioso es un poco conflictivo en los tiempos que corren, pero al menos en la UE podríamos aprender de países como Brasil que aplican el principio de reciprocidad a rajatabla y empezar a exigir a los sauditas que quieran visitar Marbella que se gestionen una carta de invitación de una empresa española, nada de abrir nuestras playas y mansiones a cualquier turista que quiera presentarse allí.

¿ya es Navidad en Arabia?

2009-11-22T09:46:00.001+01:00

Ya ha llegado la Navidad a Riad.

Sí, es coña. Pero si fueras teletransportado a esta ciudad y nadie te dijese nada ni supieras en que fecha te encuentras no te darías cuenta de la diferencia:

Algunas calles, todos los centros comerciales y los hoteles se encuentran desde hace unos días engalanados con lucecitas como las de Navidad, pero sin ángeles ni estrellas
Los colegios y las oficinas de la Administración Pública han cerrado desde la semana pasada
Los sauditas de Riyadh han cogido vacaciones y han partido en desbandada hacia otras localidades del Kingdom o a los típicos destinos vacacionales, siendo Egipto y Dubai los más populares
Los que se quedan aquí, hacen acopio de toda clase de suministros en los centros comerciales, preparándose para las grandes celebraciones que se avecinan

¿El motivo? pues que la Hajj o peregrinación a la Meca está a punto de comenzar. Millones de personas de otros países han entrado al país por tierra, mar y aire y se encuentran cerca de la ciudad santa. Este miércoles 25 de noviembre ha sido señalado para el gran festejo en el que comenzará la peregrinación. Durante los días siguientes, millones de personas entrarán en la ciudad de Meca y se pondrán a dar vueltas a la Kaaba en oración.

A principios de diciembre los festejos se darán por terminado, los extranjeros volverán a sus países, los locales volverán a sus trabajos y los niños a sus colegios. Para aquel entonces, el mundo cristiano comenzará los preparativos de su versión de la Navidad. Aquí sin embargo no verás nada que te haga pensar que los cristianos están de fiesta, casi todos se las apañan para poder volver con sus familias en esas fechas.

Experiencias en el fitness club

2009-11-21T12:31:00.001+01:00

Ha comenzado una nueva semana en el Kingdom después de un fin de semana sin grandes hazañas que mencionar. Además de tostarme un poco en la piscina con unos agradables 25º a 27º, he aprovechado para ir al gimnasio del hotel - como suelo decir "toda máquina de precisión necesita de un mantenimiento".

La experiencia en el gimnasio ha sido un poco más desagradable de lo que esperaba. No ha sido ninguna sorpresa el tener invertir el fin de semana en la piscina y en el mencionado gimnasio sin tener la posibilidad de ver a una sola mujer, imaginaos la que podría liarse si una mujer con vestuario más o menos deportivo y ajustado se pusiese a ejercitarse o a tomar el Sol al lado de los árabes que se alojan en el hotel o de los socios del club de fitness, ya me los imagino babeando sin parar de mirar a la incauta.

El problema ha sido que, aparte de otros pocos expatriados, la fauna árabe que poblaba el gimnasio consistía mayoritariamente en un grupo de obesos que se dedicaban a andar en las cintas de correr y que emitían una incesante cantidad de sonidos a causa de la imposibilidad de utilizar la nariz como orificio expulsador de mucosidades (me pregunto si esto les estará prohibido). Pues bien, la secuencia que llevaban a cabo es la siguiente:
- insuflamiento de aire a presión por la nariz para recoger las mucosidades presentes y almacenarlas temporalmente en la garganta
- exhalación de aire desde la garganta "in-gargajo-mode" para expulsar las mucosidades recopiladas en el pañuelo de papel dispuesto a tal fin delante de la boca

Todo esto sobrepasando el nivel máximo de decibelios aconsejado por la OMS, ni siquiera con mis auriculares a todo volumen pude dejar de escucharlos.

Ya sabéis, si alguna vez viajáis al Middle East, no olvidéis traeros doble dosis de paciencia en la maleta.

No hay business sin sponsor

2009-11-17T13:48:00.000+01:00

Hacer negocios en Arabia Saudí requiere más paciencia y más trámites de los que uno pueda llegar a imaginarse.

En primer lugar, antes de hacer nada en este reino, ya sea como persona individual o como empresa, necesitas un sponsor (o agente), es decir otra persona que te represente y te introduzca donde lo necesites.

El sponsor es necesario para todo:

Para escribir las cartas de invitación con las que poder pedir un visado
Para gestionarte un móvil de postpago o los servicios de un conductor
Para presentarte ante cualquier empresa (nadie te recibirá si no lo haces de la mano de un influyente sponsor)
Para facturar a cualquier empresa por los bienes o servicios proporcionados

No vale cualquier sponsor, cuanto más prestigioso sea más fácil será que te reciban y que te hagan caso. A pesar de lo que está levantando la prensa sobre los casos de amiguismo, tráfico de influencia, sobornos..., aún nos queda mucho para alcanzar los niveles de esta zona del mundo.

A cambio de estos servicios, evidentemente el sponsor se asegura una suculenta comisión. Como al final muchos o la mayoría de los sponsores guardan alguna relación con la familia real, pues todo queda en casa.

¿Alguien conoce alguna forma mejor de controlar qué empresas quieres que entren a operar en tu país y asegurarte unos ingresos extra con sus inversiones?

La vida sigue igual

2009-11-17T13:45:00.001+01:00

Hace unos días que ya piso tierras de infieles (o de fieles según el color de la religión con que se mire) y creo que nada ha cambiado en mis 3 meses y pico de ausencia, vamos a resumir:

Las colas del aeropuerto siguen siendo las mismas pero es posible escapar de ellas fácilmente aplicando unas básicas reglas
Los indios y paquis siguen currando como esclavos
Los sauditas siguen conduciendo como si las más básicas normas de circulación no se hubieran escrito para ellos, y el tráfico sigue siendo un caos
El Intercontinental (aka IC) sigue siendo probablemente el mejor hotel en el que he tenido el placer de alojarme

Lo bueno es que las temperaturas son agradables y si el curro lo permite, a lo mejor hasta puedo disfrutar de unos rayos de Sol y de piscina este fin de semana.

Dentro de una semana (el 24 de Noviembre) empezarán los días de Hajj, es decir la conocida peregrinación a la Meca, este año marcada por el temor a la gripe A.

After Rehab, back to Riyadh

2009-10-29T15:40:00.002+01:00

Han pasado ya tres meses desde la última vez que pisé Riad. Desde que aprendí a bucear en Omán, siempre he comparado lo de vivir y trabajar en Arabia con esta actividad deportiva.

Cuando buceas tu cuerpo acumula nitrógeno, a mayor profundidad y mayor tiempo de buceo, más nitrógeno acumulas. Llegado un cierto límite que es el que debe controlarse en todo momento mediante tablas y computadoras, el exceso de nitrógeno puede convertirse en burbujas que empiecen a pulular por tu sangre y causen daños cerebrales o la muerte. Al salir del agua, tu cuerpo se va deshaciendo lentamente de ese exceso de nitrógeno.

Esto es básicamente lo que he estado haciendo durante estos tres meses, deshacerme del nitrógeno acumulado en mis venas tras unos ocho meses trabajando en Riad, de modo que después de esta rehabilitación ya estoy en condiciones de viajar a este país de nuevo, aunque por un periodo de tiempo más corto porque hay secuelas que nunca llegarán a desaparecer.

Riyadh IC

2009-07-23T22:51:00.005+02:00

Hace un par de meses nuestra empresa decidió que había llegado el momento de recortar gastos y nos cambió de compound. Dejamos unos de los más caros compounds de Riad por otro de lo más normalito, aunque el ambiente no cambió mucho. De estar en uno repleto de familias inglesas y americanas, nos fuimos a otro atestado de familias egipcias, libanesas y jordanas.

Las mentes pensantes de mi empresa nunca llegarán a comprender que si de verdad quieren incentivar a sus empleados a que se aventuren a viajar a estas tierras, deberían procurar de buscarnos alojamiento en alguno de los compounds con otro tipo de vida social que no sea sacar a pasear a los niños. No hace falta que nos metan en los compounds donde se alojan las tripulaciones de vuelo, pero al menos algo más animado sí se agradecería.

El caso es que, circunstancias de la vida, resulta que se ha incorporado más gente y no había sitio para todos nosotros en el compound, así que me presenté voluntario para mudarme a un hotel, así que he terminado en el Riyadh Intercontinental, que posiblemente sea el mejor o uno de los mejores hoteles en los que me he alojado, y que por otra parte se sitúa como el tercer mejor hotel de Riad, después del Four Seasons y del Al Faisaliah.

La habitación que tengo llegará fácilmente a los 50 metros cuadrados y las facilidades del hotel son innumerables, lo más destacado además de sus restaurantes, tiendas, piscinas, pistas de tenis y gimnasio, es un campo de golf de 9 hoyos (a pesar de encontrarse en el centro de la ciudad).

Pasando al tema de la carnaza periodística, mi conductor me ha vuelto a confiar algunos de esos rumores que tanto gusta a mis seguidores. Resulta que este hotel es muy frecuentado por algunos príncipes y demás gente de familias poderosas para sus escarceos sexuales y amorosos, porque claro, a pesar de vivir en palacetes, no hay nada mejor que un hotel así para echar una canita al aire. Es decir, un picadero a todo lujo.

Pues eso, después de casi 8 meses en el reino, porque yo lo valgo.

No rezas, no cenas

2009-07-22T20:31:00.003+02:00

Creía que ya nada iba a sorprenderme de Arabia, pero siempre te encuentras con algo nuevo. Hoy al salir del trabajo nos hemos ido a un Tony Roma's a degustar "las costillas más famosas del mundo", como pone en la carta, aunque por supuesto en lugar de deliciosas costillas de cerdo aquí lo que sirven es un pedazo de hueso de chuletón de vaca (ni siquiera se le puede llamar ternera).

El caso es que llegamos al restaurante a eso de las 19:30 (es lo que tiene currar con británicos) y el camarero nos advierte que sólo quedan 45 minutos para la oración, algo que ya sabíamos y a lo que no sueles dar más importancia. Ya sabemos que durante la llamada a la oración todos los establecimientos cierran sus puertas y no te atienden en ningún lado, así que tienes que tener siempre en cuenta el horario cuando vas a un restaurante para hacer el pedido y que te sirvan antes de la oración.

Al principio parece difícil: cinco oraciones al día que van cambiando de horario a lo largo del año dependiendo de la posición del Sol, pero acabas pillándole el truco para saber cuándo tienes que salir a comer o a comprar y cuando es mejor que sigas a lo tuyo para no perder el tiempo delante de la puerta de un local.

Sin embargo la sorpresa nos la hemos llevado hoy cuando a eso de las 20:15 apagan las luces del restaurante. Estabamos acabando las costillas, casi en la oscuridad, cuando el camarero amablemente nos ofrece la cuenta, la cual uno de mis compañeros pagó y pudo estampar la firma gracias a una linterna que llevaba el camarero.

Cinco minutos después, el camarero nos pide amablemente que abandonemos el restaurante, pero la puerta del mismo ya se encuentra cerrada, no pueden abrirla por peligro a que algún miembro de la Mutawwa lo vea. Así que nos acompaña hasta la cocina, la cual atravesamos sin dar crédito a lo que nos estaba pasando y salimos por la puerta de atrás del restaurante.

¿Alguien habló de respetar otras creencias, culturas y costumbres?

Be careful my friend

2009-07-14T10:16:00.001+02:00

Cada vez que vuelvo a este país te cuentan alguna historia que te hace sentir como si estuvieras en constante riesgo de cagarla. Mucha gente me pregunta si éste es un país seguro, y la verdad es que nunca he tenido ningún problema ni he conocido a nadie que lo tuviera. Creo que en general los expatriados tememos más a la policía y al gobierno que a los propios delincuentes o terroristas.

Por ejemplo, yo ya sabía que llevar el pasaporte contigo es más que recomendable, pero no conocía hasta qué punto. De hecho, alguna vez había salido llevando simplemente una fotocopia por miedo a perderlo en la ciudad. Resulta que si la policía te para en un checkpoint y no llevas el pasaporte original puedes acabar en la cárcel, y la estancia puede llevar desde unas horas hasta incluso uno o dos días si tienes la mala suerte de que sea fin de semana.

Otro tema que ya he contado miles de veces es sobre el consumo e importación de alcohol, como sabréis totalmente prohibido en todo el país. Hoy mismo he leído que algunas embajadas advierten que puedes ser detenido en el aeropuerto si los oficiales huelen el alcohol en tu aliento, imagina que te tomas un par de copazos en el avión y cuando aterrizas te pasas unas horitas detenido.

¿Alguien conoce algún otro lugar del mundo para visitar o trabajar tan agradable como éste (sin contar aquellos países en guerra o con conflictos)?

¿Saudi y Westvleteren?

2009-07-13T20:51:00.008+02:00

El escudo de armas saudita es uno de los símbolos nacionales. Consta de dos espadas y una palmera y fue adoptado en 1950 como símbolo de la unificación del Reino llevada a cabo por el monarca Abdul-Aziz bin Saud.

Por otro lado, la abadía de Saint Sixtus en Westvleteren (Bélgica) es una de las 7 abadías trapistas que existen (6 en Bélgica y una en Holanda) y donde los monjes de esta orden elaboran unas deliciosas cervezas. La Westvleteren tiene la particularidad de que su producción es la más reducida de todas las abadías trapistas y su venta se encuentra limitada en la misma abadía previa reserva telefónica. Los monjes de esta abadía elaboran tres tipos de cerveza conocidas como Westvleteren rubia, 8 y 12. Esta última fue elegida en 2005 como la mejor cerveza del mundo.

¿Qué tiene que ver todo este rollo con Arabia Saudita? Pues ahora comparad el escudo de armas de arriba con el símbolo de la abadía:

¿Casualidad? ¿coincidencia? ¿no se parecen en nada y el calor está afectando a mi capacidad de raciocinio? teniendo en cuenta que la abadía de Saint Sixtius se fundó en 1831, supongo que no habrá mayores conexiones entre ambos escudos.

Por cierto, hace menos de dos semanas me encontraba en esta abadía degustando la trilogía de cervezas y ahora me encuentro en Riad, qué vueltas da la vida...

Leyendas Urbanas (part.2)

2009-06-14T17:26:00.003+02:00

Creo que ya he comentado alguna vez que los sauditas más pudientes suelen contraer matrimonio con más de una mujer. El Islam les obliga a tratarlas de forma totalmente equitativa, por lo que suelen comprar lujosos vestidos y joyas por duplicado, triplicado o multiplicado por el número de esposas pertinente (desconozco si hay un máximo legal o si el Corán dice algo respecto a este máximo). El sector inmobiliario también se beneficia de este requisito islámico, ya que lo más habitual es que cada esposa viva en una casa distinta y el saudita reparta equitativamente sus noches cada lecho marital. Tampoco hay límite en la edad de la contrayente, y se han dado numerosos casos que han levantado gran revuelo en la opinión pública en relación a matrimonios entre octogenarios y niñas de menos de 10 años.

La mayoría de los matrimonios son previamente concertados entre familias, lo que produce que al final en muchos casos el amor (y el sexo) sea totalmente inexistente entre los cónyuges. Como podréis imaginar, esto crea de nuevo una serie de necesidades e instintos que tanto una parte como la otra deben satisfacer...

El hombre tiene básicamente dos vías de escape para estos instintos: organizar fiestorras en otras viviendas o bien irse de fin de semana al Reino de Bahrein. En ambos casos, los instintos suelen ser satisfechos por una gran comunidad de chicas provenientes de Filipinas, China, Malasia e Indonesia.

La mujer saudita, ante la imposibilidad de viajar sola y de conducir su propio coche, tiene que conformarse con satisfacer estos instintos en su propia casa, mientras el marido acude a su centro de trabajo. En la mayoría de los casos es el chófer o algún otro sirviente el que se encarga de la tarea. Se comenta que existe también una gran comunidad de egipcios y libaneses en su mayoría que desarrollan una ocupación paralela como gigolós.

En general, los matrimonios pueden vivir así mientras todo quede en casa, supongo que cada uno querrá hacer como que no se entera de lo que hace el otro. La situación empeora dramáticamente cuando alguna de las infidelidades trasciende y es conocida públicamente, ya que la deshonra debe ser castigada severamente y el adulterio se castiga con latigazos o incluso ejecución pública.

El hecho de que muchos jóvenes sauditas no tengan contacto más que con mujeres de su familia tiene dos consecuencias. La primera es que al final se acaban acordando un gran número de matrimonios entre primos y la segunda es que dicen que el número de gays es increíblemente alto en comparación con otros países.

De nuevo, en respuesta a cada necesidad la sociedad ha sabido crear una comunidad que sepa cómo satisfacerla. En este caso se trata en su mayoría de filipinos, que digo yo que por algo se habrán creado esa fama de perder tanto aceite. El castigo por homosexualidad es latigazos o ejecución pública, aunque como dato curioso decir que el muerde-almohadas es castigado mucho más severamente que el sopla-nucas.

En definitiva, como dice un compañero, con la facilidad que tienen los jóvenes sauditas para acceder a internet, 50 canales de televisión por satélite y la cantidad de información que se maneja hoy en día sobre la vida más allá de estas fronteras, esta sociedad acabará reventando por un lado o por otro, antes o después.

Actualización 21 de Junio: Tres días después de publicar esta entrada apareció esta noticia en El Mundo (gracias a Crispal por el link).

Leyendas Urbanas (part.1)

2009-06-14T17:24:00.001+02:00

Transcurren mis últimos días en el Reino (inshallah) y no puedo cerrar este blog sin contar algunas de las leyendas urbanas de la vida y costumbres sauditas, esas que no se publican en ningún sitio. Ningún pueblo es capaz de vivir con tantas restricciones y prohibiciones sin dar rienda suelta a sus instintos.

Empezando con el tema del alcohol, datos no oficiales cuentan que hasta un 85% de la población lo consume con más o menos regularidad. El mercado de contrabando es bastante lucrativo, ya que puede alcanzar hasta diez veces su valor. Aún más extendida está la práctica de la fabricación casera, no sólo de cerveza y vino, sino de los más fuertes licores que uno pueda imaginar.

Por si eso fuera poco, las malas lenguas cuentan que los sauditas suelen utilizar casas en los alrededores de las ciudades para organizar fiestorros de escándalo donde no sólo el alcohol, sino que también drogas y mujeres son "degustadas" con igual profusión. Resulta que la policía, aún sabiendo que estas fiestas tienen lugar, se ve impedida de intervenir al tratarse de recintos privados sin una autorización judicial, y los jueces no trabajan de tarde o de noche. Lo que sí sucede con frecuencia es que los fiesteros sean pillados en algún control en la calle o conduciendo borrachos, y al que le ocurre se puede preparar a una buena tanda de latigazos en lugar público.

Madrileños por el mundo?

2009-06-13T22:32:00.003+02:00

Estoy empezando a cansarme de que la gente me diga cosas como ésta: "Sí, el otro día vimos el país ese en el que estás en el programa de Madrileños por el Mundo".

Error: ni "Madrileños por el Mundo" de Telemadrid, ni "Españoles por el Mundo" de TVE ni los "Callejeros" de Cuatro han estado por aquí, ni creo que puedan grabar un programa en este Reino por las siguientes razones:

No se puede entrar al país a menos que te invite una empresa, o bien, que los reporteros vengan en misión diplomática, lo cual veo bastante difícil
No se puede grabar a la gente en lugares públicos, ni siquiera puedes hacer fotos sin pedir permiso si quieres evitar problemas

Así que no intentéis comparar este país con otros de la zona, esto no tiene nada que ver: aquí no hay tiendas en las que vendan alcohol o cerdo a extranjeros con licencia, aquí no hay playas donde las mujeres lleven bañador, aquí los hombres no pueden hablar con las mujeres que no sean de su familia, aquí no se puede hacer nada de lo que han mostrado otros reportajes por Dubai, Omán o Jordania.

Back to Riyadh

2009-06-07T00:31:00.003+02:00

Nunca digas nunca jamás, ya estoy de nuevo en Riad y lo peor es que nadie me puede asegurar si estas dos semanas serán las últimas. Este país está empezando a acabar con mi paciencia, y los que han trabajado conmigo saben que esa es una de mis mayores virtudes. No puedo dejar de relatar una vez más lo acontecido hoy a mi llegada en el King Khaled International Airport.

La imagen al bajar del avión era de lo más desoladora. El hall del control de inmigración estaba completamente abarrotado y la gente intentaba mantener un poco de orden en las filas. Como siempre me coloqué en una de las colas que estaban más a la derecha, que suelen ser las más rápidas. Eran las 20:30 de la tarde.

A las 23:30 aún quedaban seis personas delante de mí en la fila. De nuevo comprobé mi suerte al situarme en una de las más rápidas, porque la gente de mi izquierda llevaba un tiempo quejándose de que llevaban desde las siete de la tarde en su fila y la cosa no avanzaba. Acto seguido, un tipo que parecía de origen escandinavo empezó a perder los papeles, gritando lo siguiente a los policías: "¿Es qué no van a hacer nada con esta fila? Llevamos aquí cuatro horas", "¿Es que vamos a tener que esperar aquí toda la noche?", "Fuck you!" (esto último no hace falta que lo traduzca).

Rápidamente un par de policías se acercaron a él y le dijeron que les acompañara. Pude oír a uno de los polis decir al incauto escandinavo: "Has cometido un gran error". Le llevaron a las dependencias policiales y no volvimos a verle salir. Algunos comentaban en la fila que podrían deportarle directamente, otros que pasaría al menos una noche en la cárcel, nunca lo sabremos a ciencia cierta.

El motivo de toda esta animación aeroportuaria es que desde hace un par de meses las autoridades sauditas están digitalizando las huellas dactilares y la fotografía a la entrada al país. El proceso puede durar entre cuatro y cinco minutos por persona. En teoría si ya has pasado por este trámite no deberías esperar tanto, pero como las filas son un completo caos, al final toda la gente acaba mezclada en las distintas filas.

Moraleja: una vez más, nunca pierdas la paciencia en este país.

De vuelta

2009-05-04T20:21:00.002+02:00

No hay nada más gratificante que tener que volver al Kingdom después de haber dicho por activa y por pasiva a tu empresa que estas cansado de este proyecto y de este país, y encima disfrutar de los siguientes placeres.

En primer lugar tenemos al árabe de turno en el avión con el que tienes que soportar esta conversación (traducida del inglés):
- Arabe: Salam, ese es mi sitio.
- Yo: ¿Seguro? (saco mi tarjeta de embarque y le muestro mi asiento)
- Arabe: sí, seguro, yo he pedido ventanilla así que ese es mi sitio
- Yo: verás, yo tengo el asiento 40K y como puede ver en este dibujo, la K es la letra al lado de la ventanilla.
- Arabe: No, yo he pedido ventanilla y ese es mi sitio.
- Yo: bueno, si quiere puede ir a preguntar a la azafata

Por supuesto, medio minuto después el árabe volvió, se sentó a mi lado sin abrir la boca y no volvió a dirigirme a mí en las seis horas de viaje restantes. Lo malo es que tuve que compensar mi regocijo con el hecho de tener que aguantar el olor que emanaba el individuo.

Intenté que el viaje se me hiciera más corto intentando echar un sueño, pero dio la casualidad de que el Sol se ponía por mi lado y detrás de mí había otro árabe levantando la persianilla cada dos minutos para controlar el momento en el que se tenía que poner a rezar, con tan mala fortuna que cada vez que subía la persianilla los rayos del Sol poniente me cegaban.

Así que más pena que gloria uno consigue llegar al aeropuerto de Riad y ¿qué es lo que te encuentras? pues la imagen habitual, una masa de cientos de personas haciendo cola en el control de pasaportes. Rápidamente uno aplica sus conocimientos en estos terrenos y me coloco en la cola que, a posteriori, comprobé que era la más ágil.

Sin embargo resulta que de un tiempo a esta parte han endurecido los controles y ahora toman fotos y huellas digitales más o menos aleatoriamente a la gente. Si a eso le añades que los guardias siguen siendo interrumpidos cada cinco minutos con algún colega que llega y viene a visitarles, con los pertinentes saludos y breves conversaciones, pues el resultado es que tuve que esperar una hora de reloj hasta que llegó mi turno.

Mi paciente conductor me esperaba a la salida de la terminal, así que tras un breve trayecto hacia el compound, consigo llegar de nuevo a mi casa, cenar una sopa de sobre y meterme en la cama. No podía acabar así el día ya que las temperaturas habían subido y ahora disfrutamos de unos agradables 28º C por la noche, así que tardé bastante en conciliar el sueño. Hoy he tenido que dormir con el aire acondicionado puesto, así que con un poco de suerte pillaré un resfriado y no me dejarán embarcar en el avión de vuelta acusándome de tener la gripe porcina.

Por lo demás, todo sigue igual en KSA, y el verano aún está por llegar.

El árabe en 12 palabras

2009-04-20T08:24:00.000+02:00

En estos cinco meses no he puesto mucho interés en aprender la lengua árabe, más que nada por el esfuerzo que supondría aprender una lengua tan distinta a la nuestra y la poca utilidad que le veo teniendo en cuenta que la mayoría de los sauditas se defienden bien con el inglés. Sin embargo, nunca viene mal aprender unas pocas palabras para soltarlas cuando menos se lo esperan y ganarte a la audiencia, eso les encanta. He aquí las pocas que he podido aprender y que voy a escribir tal y como se pronunciarían en castellano:

'salamalecum': el saludo obligatorio, literalmente "que la paz sea contigo"
'alecumsalam': la forma de responder al saludo
'succram'= gracias
'mafi'= no hay
'múscala'= problema
'cabbira': grande
'sagguira'= pequeño
'mafi múscala'= no problem
'múscala cabira' = gran problema
'múscala sagguira' = pequeño problema
'iala'= vamos, venga
'jamsa' = cinco (la explicación de por qué el cinco es el único número que he aprendido es fácil: mi mesa está al lado de un call center y todos los números móviles de Arabia empiezan por cinco)
'aiouá' = sí
'insaala': literalmente "si Alá quiere", palabra de uso obligatorio si te refieres a algo que tiene lugar en el futuro

Y por último, la palabra que más me gusta y que sirve para múltiples propósitos: "jalás". Esta palabra comodín quiere decir que algo ha terminado, por ejemplo:

Que has terminado la reunión: "jalás"
Que viene el camarero y has terminado tu plato de comida: "jalás"
Que te están sirviendo arroz y no quieres más en tu plato: "jalás"
Que estás discutiendo un asunto con alguien y llegáis a un acuerdo: "jalás"
Que pagas la cuenta y dejas unos riales de propina: "jalás"
... paradójicamente, la lista de usos de "jalás" es interminable

Esto se acaba (o no)

2009-04-20T08:04:00.000+02:00

Apenas me quedan tres días por estas tierras y uno empieza a hacer balance de todas las experiencias vividas. Sin embargo ayer mi empresa me pidió que continuara dos meses más así que tuve que rechazar tan "tentadora" oferta. Este miércoles haré las maletas pero de aquí a un tiempo puede que pase alguna de estas cosas:

Que no insistan más, encuentre un maravilloso proyecto en algún país occidentalizado y todos vivamos felices y contentos
Que sigan insistiendo y yo acabe cediendo y tenga que volver alguna corta temporada
Que acabe engrosando las listas del Inem

Kuwait

2009-04-19T18:04:00.007+02:00

Todos aprendimos a situar Kuwait en el mapa en agosto de 1990 tras la invasión por parte de Iraq y la conocida "Guerra del Golfo". Hasta aquel momento este pequeño estado había pasado desapercibido en el siglo XX, en el que lo más destacable fue el protectorado británico, el descubrimiento del petróleo, su independencia en 1961 y la alianza con Iraq en su guerra contra Irán.

El pasado fin de semana conseguí organizarme un fugaz viaje de fin de semana y visitar capital: Kuwait City. El viaje desde Riad tan sólo lleva una hora de avión y además de las aerolíneas nacionales, Jazeera Airways también ofrece vuelos de bajo coste entre ambas capitales. El visado se puede obtener en el mismo aeropuerto, a unos 15 euros al cambio (sólo admiten moneda Kuwaití así que hay que cambiar en el mismo aeropuerto).

La ciudad es como tantas otras que he podido visitar en el Middle East: grandes avenidas, enormes centros comerciales, tráfico desmadrado y altos edificios de oficinas, muchos de ellos aún en construcción. Lo bueno de Kuwait es que, dentro de lo que cabe, parece un poco más ordenado y tiene el encanto de un enorme paseo marítimo (la "corniche") en el que se suceden parques, playas y restaurantes. Tengo que reconocer que no encontré ni rastro de la Guerra por allí, había leído que algunos edificios aún mostraban señales de lo que pasó hace menos de 20 años, pero supongo que de nuevo el dinero que brota del suelo ha facilitado una rápida reconstrucción del país.

Por desgracia no conseguí librarme de una de las inclemencias que me vienen acompañando en Riad desde hace tiempo: la arena del desierto. Esa especie de bruma de color marrón hizo que fuera imposible sacar una foto en condiciones.

La marca de identidad de la ciudad, y probablemente del país, son las Torres de Kuwait, una especie de esferas insertadas en un pincho y decoradas con cerámica de color azul. Una de las torres se puede visitar y alberga un restaurante, mientras que la otra se utiliza como depósito de agua.

Otro de los edificios singulares es la Torre de la Liberación, una enorme antena de telecomunicaciones (está entre las 5 mayores del mundo) que recibe ese nombre porque la Guerra del Golfo interrumpió la finalización de su construcción durante unos años.

Sin embargo, lo que más me ha gustado de Kuwait es el sentimiento de libertad a pesar de encontrarme en un país rodeado de lo mejorcito del Middle East (Iraq, Irán y Arabia Saudí) y de que el consumo e importación de alcohol también esté totalmente prohibido. Donde más se nota esta libertad es en cómo viste la población, sobre todo la gente joven. Da gusto volver a ver a grupos de amigos y amigas hablando entre ellos, vestidos con pantalones, camisetas intentando ir a la moda europea, ¡si hasta pude ver alguna falda ligeramente por encima de la rodilla!

Otro aspecto llamativo fue el de ver a parejas que iban dadas de la mano por la calle... inaudito, ¡como si fueran dos amigos árabes! Y ya lo más transgresivo que he visto por la zona: ¡una pareja dándose un casto beso en el paseo marítimo a la vista de todos!

En resumen, una buena forma de escapar un fin de semana de la capital saudita y de estampar en tu pasaporte un sello de lo más exclusivo.

¿Arabes unidos?

2009-04-14T21:12:00.006+02:00

Hoy he leído una noticia que decía que los talibanes habían matado en Afganistán a una joven pareja que pretendía huir del país para casarse. Su delito: él era de origen chií y ella de origen sunita.

Para poner en antecedentes a todo el mundo tenéis dos opciones: leeros la Wikipedia o bien este pequeño resumen de interpretación libre.

Allá por el año 632 D.C., Mahoma (PBUH) muere y sus seguidores se ponen a pensar quién será su sucesor al frente del Islam. Alí, el primo a la vez que yerno del Profeta (PBUH) - ¿? no me preguntéis sobre las extrañas relaciones familiares en aquella época - se proclama califa, pero es derrotado unas décadas después por Muawiya, el gobernador de Siria. La cosa no acaba aquí sino que se sucede durante generaciones de luchas entre tribus y familias hasta que definitivamente el cisma toma forma y las dos ramas se separan definitivamente.

Los chiíes consideran seguidores y sucesores de Alí, de hecho el término Chía viene de la expresión shī'at 'Alī, partido, facción, o seguidor de Alí. Por contra, los sunitas consideran que la sucesión de Mahoma (PBUH) corresponde a un árabe miembro de la tribu de Quraish a la cual pertenecía el Profeta (PBUH).

Los suníes, que representan entre el ochenta y el noventa por ciento de todos los musulmanes, son mayoritarios en todos los países árebes y del Magreb con excepción de Irán, Iraq y Azerbaijan. En Omán la mayoría es para otro grupo denominado jariyí (o carají), que no estuvieron de acuerdo con los argumentos de ninguna de las dos ramas principales y se fueron por su cuenta.

Con el tiempo se formaron diversas escuelas dentro del sunismo, siendo éstas las principales:

Hanafi: es una de las ramas más tolerante y flexible. Admite la analogía como fuente del Derecho.
Maliki, también llamada "Escuela de Medina": bastante rigorista, que no obstante, acepta los hadices (hechos ocurridos en tiempos del Profeta e interpretados por el mismo).
Shafi'i: otra de las escuelas más abierta y menos rígida del islam suní
Hanbali: se considera la escuela más rigurosa del islam suní. Para ellos, el Corán y la Sunna son Ley. Esta escuela jurídica no los considera únicamente una fuente del derecho. Abogan por una interpretación y una aplicación literalista del islam. En Arabia Saudí es escuela jurídica oficial, tomando la forma más rigurosa del wahabismo.

Los suníes reciben su nombre debido a la importancia que dan a la Sunna, colección de dichos y hechos atribuidos a Mahoma y transmitidos en forma oral. O sea que no sólo se basan en el Corán sino también en la Sunna, lo cual permite adaptar el Corán a las exigencias de la época.

En resumen, que como dice un compañero de trabajo, gracias a que existe Israel que es lo único que mantiene a los árabes unidos, que si no fuera por eso no pararían de matarse los unos a los otros.

Diving Jeddah

2009-04-13T09:59:00.008+02:00

Para mi segunda experiencia de buceo en el Mar Rojo me puse en manos de la empresa Desert Sea Divers cuyo dueño, un tipo llamado Abubaker, es de lo más popular y conocido en la zona, además de poseer todo un imperio de tiendas y personal a sus órdenes.

Esta empresa monta excursiones en barco desde una pequeña urbanización llamada "Dive Village" a unos 20 km del centro de Jeddah en dirección noroeste. Había reservado una plaza para los dos días del fin de semana, así que tras recoger el equipo pertinente, salimos en uno de los 3 barcos con capacidad para casi 20 buceadores y con todo lo necesario para pasar un buen día en el mar. Éramos un grupo de unos 15 entre americanos, libaneses y algún que otro saudita, muy buen ambiente y todo el mundo con ganas de pasarlo bien. Aparte del capitán, nos acompañaban un Dive Master que cuidaría de nosotros bajo las aguas y otro ayudante.

Todo iba de maravilla hasta que topamos con la Guardia Costera, la cual tiene que dar autorización a cualquier barco que quiera salir del puerto, y que debe de ser una especie de Guardia Civil en versión marítima, lo digo por la mala leche, ya que aquel primer día no dejaron a ningún barco salir a causa del viento (una brisita de nada).

Así que tuvimos que volver a tierra firme y gracias a Mr. Abubaker, nos metimos en la playa privada de un hotel donde tenía otra tienda y aquel día pudimos bucear desde la playa, la cual era una pasada, con una pared vertical de coral que llegaba hasta 40 metros de profundidad, pero tan sólo nadando desde arriba podías ver perfectamente, la transparencia era increíble.

Allí conocí a Allan, el que sería mi "buddy" o compañero de buceo ese fin de semana (recordad la primera regla del buceo: nunca, nunca, nunca bucees solo). Este tipo era un experimentado americano de más de 50 años que se había recorrido los mares de medio mundo y que, como tantos otros, intentaba pasar sus fines de semana en Arabia de la mejor manera posible. Lo mejor de todo es que llevaba una cámara de fotos con carcasa submarina, gracias a la cual he conseguido mis primeras fotos subacuáticas :-)

Nota: ésta es la primera y supongo que única foto que vereis de mí en este blog, espero poder seguir manteniendo mi anonimato por mucho tiempo.

El segundo día amaneció con una calma absoluta en cuanto al viento y ni una nube en el cielo, así que volvimos a probar suerte. Esta vez éramos unos 10 en el el grupo, mismo barco y misma tripulación. Entre ellos había unos cuantos americanos, tres azafatos y una azafata de Lufthansa, una pareja de saudíes que no buceaban y que simplemente se apuntaron para pasar el día en el barco y mi compañero Allan.

La zona costera de Jeddah está repleta de formaciones de coral donde además, unos cuantos barcos han quedado hundidos y son destinos muy populares para bucear. Aquel día sin embarco fuimos a otros tres sitios donde las formaciones de coral eran espectaculares, pudimos ver columnas de metros de altura y nadar alrededor de ellas como si estuviéramos metidos en un bosque.

Os dejo unas pocas fotos, espero que Allan pueda enviarme algunas más espectaculares.

Vista del arrecife de coral desde el barco

Uno de los tantos peces de colores junto al coral

Una raya con increíbles puntos de azul brillante escondida entre el coral

Jeddah

2009-03-29T21:12:00.006+02:00

Jeddah es la segunda ciudad de Arabia con una población de 3.4 millones de habitantes y una importante actividad comercial. Esta ciudad es el principal puerto de entrada por mar hacia la cercana Meca en época de peregrinación. El pasado fin de semana decidí tomarme un respiro de la capital y visitar esta ciudad, con el principal objetivo de bucear por las aguas del Mar Rojo.

La ciudad en sí misma es tan caótica como Riad, con atascos a cualquier hora del día y por qué no decirlo: fea. Los barrios y edificios se suceden durante kilómetros y lo único llamativo son las esculturas que han construido en las rotondas. Los grandes hoteles que bordean la costa constituyen el punto de encuentro para la comunidad de expatriados occidentales, donde los precios de alojamiento y restauración están al nivel de cualquier ciudad europea o incluso por encima.

Para moverme por la zona alquilé un coche y me encontré con una situación que me resultó familiar. Había reservado un vehículo con transmisión manual pero cuando fui al mostrador del aeropuerto a recogerlo el empleado indio me asignó un coche de transmisión automática, que es lo más habitual por el Middle East. Decidí tomarme en serio los designios de Alá o de su Profeta (PBUH), así que no intenté realizar ningún cambio por lo que pudiera pasar.

La experiencia de conducir por la ciudad fue inolvidable, de nuevo me encontré con carriles que aparte de estar pintados en el asfalto no sirven para otra cosa, cruces imposibles y vehículos haciendo pirulas inimaginables, por ejemplo, aquí es de lo más habitual que si tienes que girar en un semáforo te sitúes en el carril que veas libre, da igual que la calle sea de tres o cuatro carriles, siempre puedes cruzarlos de un lado a otro cuando el semáforo se ponga en verde.

Otra de las experiencias fue la de tener que frenar delante de un saudita que cruzaba tranquilamente una calle de varios carriles levantando la mano para parar el tráfico. Me imagino lo que pasaría por su cabeza... "¡Atropéllame si tienes lo que hay que tener, extranjero de pacotilla!"

Jeddah es un habitual destino de vacaciones para los sauditas. Sin embargo, si alguien tiene la intención de pasar aquí unos tranquilos días de playa y Sol, entonces sólo tiene una opción: alojarse en alguno de los hoteles de cinco estrellas con playa privada. A continuación un par de fotos de dos playas de Jeddah, una es de una playa pública en el centro de la ciudad y otra es de una playa privada de un hotel. Encuentra las siete diferencias.

Cómo liarse la ghutra a la cabeza

2009-03-23T22:20:00.008+01:00

La vestimenta típica saudita se compone del 'thob' o túnica blanca que cubre hasta los tobillos, la 'ghutra', que es el pañuelo de pequeños cuadrados rojos con el que uno se cubre la cabeza y el 'agal', que es una especie de anillo doble negro que se utiliza para sujetar la 'ghutra'. Llevar la cabellera al aire es para un árabe como ir desnudo por la calle, así que es imprescindible llevarla tapada en todo momento. En otros países utilizan gorros o pañuelos de otros estilos y colores, pero aquí lo que más se lleva es la mencionada 'ghutra'. Además tiene sus ventajas como protegerse del Sol y de las tormentas de arena.

Al igual que con los nudos de corbata, uno puede llevar la 'ghutra' con diferentes estilos, voy a comentar los tres más comunes. He utilizado algunos conocidos modelos en las fotos, siento que mis conocimientos de retoque fotográfico no den para más.

El primer lugar está el sencillo, que consiste en doblar la 'ghutra' por la mitad ponértelo en la cabeza y llevarlo al estilo libre, con amplia caída a lo largo de la espalda:

Para los sauditas un poco más sofisticados, el pañuelo se puede recoger un poco de forma que no cubra los hombros y ayude a estilizar la figura. Éste es el modelo más recomendado para los sauditas de baja estatura:

Por último, está el más sofisticado e ideal para los que quieran dar a su vestimenta un aire de distinción. Es como el conocido nudo Windsor de las corbatas aplicado al mundo árabe:

El bar de Moe

2009-03-13T12:47:00.002+01:00

Hacía tiempo que no pasaba un fin de semana en Riad, así que he aprovechado para descansar, tomar el Sol en la piscina y volver a probar lo de conducir en quad por las dunas, no ha estado mal.

Después de una dura semana de trabajo el miércoles por la noche (equivalente al viernes por la noche en nuestras culturas occidentales), después de cenar en un restaurante libanés, nos dirigimos al apartamento de uno de los profesores del colegio del compound, llamémosle Moe para mantener su anonimato.

El apartamento de Moe es bastante pequeño: un salón, un dormitorio, un cuarto de baño y una habitación de no más de 20 metros cuadrados en la que hay montada una barra de bar. Sí, además de dar clases en una prestigiosa institución académica de Riad, Moe dedica sus ratos libres a la fermentación de cerveza y a la destilación de otros tipos de alcoholes. La industria que tiene montada en la cocina es espectacular: bidones de 20 y 50 litros donde la cerveza fermenta durante un par de semanas, y decenas y decenas de botellas de zumo de un litro de capacidad donde la cerveza finaliza su fermentación durante una semana más.

El proceso es bastante rápido y sencillo: añades azúcar y levadura en cerveza sin alcohol (que venden en cualquier supermercado) y pasadas las dos o tres semanas ya tienes cerveza más o menos normal. El truco está en mezclar correctamente las cantidades y si bien no ha sido la mejor cerveza que he probado, desde luego no ha estado nada mal teniendo en cuenta las circunstancias.

Tormenta de arena en Riad

2009-03-10T18:52:00.003+01:00

Después de unos fugaces días en Madrid, ya estoy de vuelta por tierras sauditas. Y no he podido tener mejor recibimiento que la primera gran tormenta de arena del 2009. La tormenta ha llegado sin avisar, esta mañana teníamos un día soleado cuando de repente alguien ha avisado en la oficina de lo que se nos venía encima:

Y veinte minutos después, la nube de polvo cubrió toda la ciudad como si fuera una densa niebla de color anaranjado:

Los sauditas, más acostumbrados a esto, no le dieron mayor importancia. Sin embargo muchos de los expatriados, sobre todo indios y pakis, se pusieron una máscara de las que llevan los médicos, así que al salir a la calle parecía que me había metido en un universo paralelo en el que cientos de doctores andaban a mi alrededor.

Las fotos están bien, pero para que viváis la tormenta en todo su esplendor, no os perdáis este vídeo.

Turista accidental en Arabia

2009-02-23T16:43:00.015+01:00

Hay gente que en lugar de unas relajantes vacaciones prefiere hacer turismo de aventura: trekking, descenso de barrancos, rafting, safaris, etc. En esta ocasión, como vacaciones de aventura yo elegí irme unos días en solitario por tierras sauditas y éste es el relato de lo acontecido, necesitarás un buen rato libre para leerlo completo.

DIA 1: Riad - Yanbu
Mi primera etapa me llevaría hasta Yanbu, una localidad en la costa del Mar Rojo, en un vuelo de 1h25' con la línea aérea nacional: Saudi Airlines. Era la primera vez que visitaba la terminal doméstica del aeropuerto de Riad pero no me encontré con nada que no hubiera visto antes salvo más aglomeración de gente, así que tras aplicar las básicas reglas de hacer cola en Arabia (evitar filas repletas de indios y paquis) conseguí mi tarjeta de embarque impresa en una hoja de papel, no sin antes volver a confirmar que el saudita de bien nunca transporta sus maletas por sí mismo aunque disponga de cómodas ruedas, sino que existe una legión de pakis que se encarga de llevar las maletas desde el coche hasta el mismo mostrador de check-in.

La mayor parte del pasaje del avión eran sauditas, así que durante el aterrizaje en Yanbu observé el típico espectáculo: mensajes de móvil cuando el avión aún está descendiendo, llamadas cuando aún se encuentra en pista y algunos hasta se levantaron, recogieron sus bolsos de mano y se fueron hacia la puerta con sus niños cuando aún no habíamos parado en la terminal. Ninguna azafata china o filipina iba a conseguir que un saudita cumpliera las normas de aviación internacional.

El trayecto al hotel fue rápido, así que antes de irme a dormir recogí el coche de alquiler que había reservado allí, un Chevrolet Optra de 106cv con transmisión manual. El tipo que me atendió me preguntó si quería el coche con transmisión automática, ¿es que no había leído los datos de mi reserva? Alá me estaba enviando un mensaje a través de aquel empleado indio de la empresa de alquiler, mensaje que yo no supe interpretar.

DIA 2: Yanbu - Al Ula
Pocos días antes de mi viaje había contactado con una tienda local para intentar contratar una excursión de buceo en el Mar Rojo. El de la tienda me comentó que a las 07:30 del jueves un bote saldría de un puerto cercano con otros buceadores a bordo y que todo el equipo necesario estaría allí esperándome. Sorprendentemente, todo ocurrió tal y como me había prometido así que poco después me encontraba en el barco con el capitán, un amigo suyo y un ingeniero químico de Malasia que sería mi ´buddy´o compañero de buceo aquella mañana. El capitán nos llevó a una zona donde el fondo marino se encontraba a unos 20 metros de profundidad y en el que se había formado un arrecife de coral que llegaba hasta la superficie. Describir con palabras esa experiencia de buceo es difícil, tan sólo puedo comentar que la transparencia de las aguas del Mar Rojo hacía que pudieses ver a más de 20 metros de distancia y que el malasio y yo disfrutamos como unos niños pequeños observando los corales y los cientos de peces de variados colores, tamaños y formas que nos rodeaban.

Tras regresar a puerto con el buen sabor de boca, rápidamente emprendí el recorrido que me llevaría hasta Al Ula, localidad en el interior de la región de Tabuk y donde había reservado una noche de hotel para visitar las ruinas de Mada'in Saleh al día siguiente. Según el mapa, una carretera conectaba ambas localidades, pero no todo fue tan fácil como pensaba por dos motivos: la mitad de los carteles estaban escritos en árabe y en cuanto a la otra mitad, resulta que los carteles en Arabia casi nunca indican la localidad de destino, sino que sólo te ponen el pueblo siguiente que encontrarás en la carretera. Paré en una gasolinera para respostar dos eurillos (que dio para 16 litros de gasolina) y pregunté al personal local. Nadie hablaba inglés y todos me miraron extrañados. Tras dos horas más de conducción llegué a un pueblo donde la carretera se acababa, de nuevo no encontré a nadie que hablara una palabra de inglés. Volviendo sobre mis pasos, encontré una señal que llevaba a una localidad de la costa, así que fue el momento de decidir: seguir el camino de la costa (casi el doble de kilómetros) o continuar buscando el camino interior a la desesperada. Elegí la primera opción, así que poco a poco los kilómetros fueron cayendo y el cielo oscureció completamente cuando aún me quedaba un centenar de kilómetros.

Por si eso no fuera poco, cuando ya casi estaba apunto de alcanzar el pueblo de Al Ula, la palanca de cambio de mi Chevrolet decidió salirse de la caja. Si se hubiera quedado en primera, segunda o tercera, habría sido imposible circular por la carretera, si se hubiera quedado en quinta, hubiera sido imposible acelerar. La caja de cambios se quedó anclada en la cuarta marcha, y aquello fue el principio de una larga amistad entre el pedal del embrague y mi pierna izquierda. Podría haber llamado a la empresa de alquiler y haber esperado un día o más a que vinieran a rescatarme rompiendo todos mis planes de viaje, pero tomé aquella casualidad sobre la cuarta marcha como una señal de Alá para que continuase mi camino. Aquella contingencia supuso unas cuantas nuevas reglas en mi viaje:

tener cuidado de no aparcar en bateria (ir marcha atrás consistía en sacar medio cuerpo fuera del coche, pisar el embrague con la pierna derecha, el asfalto con la pierna izquierda y hacer fuerza)
la aceleración en los semáforos se convirtió en bastante ridícula
rezar por no quedarme parado cuesta arriba
no pasar de 100 km/h en carretera y aguantar 4000 rpm a esa velocidad
un incremento en el consumo de combustible, aunque teniendo en cuenta que con 5 euros llenaba el depósito, tampoco suponía mayor problema

Finalmente conseguí llegar al ansiado hotel preguntándome qué más cosas podrían sucederme y si habría sido una buena idea el hacer este viaje.

DIA 3: Mada'in Saleh - Al Wajh
Hace tiempo ya conté la historia de los Nabateos y de las ruinas de Mada'in Saleh y el porqué de mi interés por visitar este yacimiento arqueológico. La forma más fácil de visitarlo es contactar con uno de los dos hoteles de Al Ula: el Arac Hotel Al-Ula o el Mada'in Saleh Hotel. Ambos organizan visitas guiadas pero únicamente para grupos y aquel día no había ningún grupo disponible al que poder unirme. Para visitar Mada'in Saleh es necesario solicitar un permiso a las autoridades locales con al menos dos semanas de antelación. Este permiso se puede solicitar en el Museo Histórico Nacional de Riad o bien a través de los anteriores hoteles.

Con el permiso amablemente gestionado por el hotel Arac, me dirigí a la entrada al yacimiento, que se encuentra a 22 kilómetros de Al-Ula. El vigilante de la entrada no hablaba inglés (para variar) y tras varios intentos de hacernos entender y de mostrarle todos los papeles de los que disponía me dejó pasar. El recorrido consiste en una carretera no asfaltada que te lleva por todos los puntos de interés, bastante diferente a Petra en el que debes ir preparado para andar durante todo el día. No puedo decir que sea más o menos espectacular porque es muy distinto, aunque he aquí unas pocas fotos para el que quiera comparar. Yo quedé bastante satisfecho de haber llegado hasta allí a pesar de las dificultades del camino.

A medio día emprendí camino de nuevo hacia la costa del Mar Rojo. Mi plan para los siguientes dos días era descansar disfrutando del Sol y de las playas sauditas. El tener la velocidad del vehículo limitada me permitió fijarme en el espectacular paisaje de montañas rocosas y desierto, además de los destartalados pueblos que aparecían en la carretera de vez en cuando. La conducción por aquellas carreteras me resultó mucho más fácil de lo que me esperaba ya que no me encontré a tanto saudita suicida como por las calles de Riad. Quitando la conducción bajos los efectos del alcohol como causa de accidente (aunque haberlos, haylos y si te pillan en ese caso y no has fallecido en el accidente ya puedes prepararte a pasar el resto de tus días en la cárcel), las dos causas principales de accidentes de tráfico en Arabia son la ya mencionada tendencia al suicidio de algunos jóvenes sin otro objetivo en la vida y el cruce de camellos en la carretera, por lo que nunca debes distraer tu mirada de la carretera.

Sin mayores contratiempos llegué al pueblo costero de Al Wajh, contento de mis habilidades de conducción en cuarta.

DIA 4: Al Wajh, Umluj, Yanbu
Algo en mi visita a Mada'in Saleh tuvo que enfurecer a Alá porque ya desde el día anterior me envió nubes y fuertes vientos, que hicieron imposible pasar un agradable día en la playa. Además el Al Wajh Beach Hotel era mucho más cutre de lo que me esperaba y por si eso fuera poco, en muchos de los pueblos costeros de Arabia la playa es sinónimo de escombrero, así que no dudé en cancelar la segunda noche que esperaba quedarme en Al Wajh y volverme a Yanbu.

A mitad de camino paré en otro pueblo costero, Umluj, que también contaba con una zona de playa bastante amplia, aunque algo descuidada.

Mi aventura con el Chevrolet no pudo terminar sin antes conducir bajo una tormenta de arena, que básicamente es lo mismo que conducir con niebla. Para mi sorpresa, el saudita común se muestra bastante respetuoso al volante ante esta inclemencia y reduce la velocidad considerablemente, aspecto que aún no hemos aprendido en España cuando cae la niebla.

DIA 5: Yanbu - Riad
En Yanbu me alojé en el Radisson SAS, no hay nada como una cadena internacional para asegurar una buena calidad en las habitaciones y los servicios del hotel. El único inconveniente que encontré es el recurrente tema de la maldita segregación sexual, según el cual la piscina y gimnasio estaban reservados para mujeres por la mañanas y para hombres por la tardes.

La localidad de Yanbu constituye la segunda ciudad de industrial de todo el país, con una inmensa planta petro química visible a kilómetros de distancia. Una enorme urbanización de casas unifamiliares ha sido construida a su alrededor al estilo de vida americano, donde se alojan los cientos de expatriados que trabajan en la central. Esta zona se conoce con el nombre de Royal Commision y cuenta con una zona de playa que, lástima, ¡es de uso exclusivo para familias!

El concepto de ir a la playa para una familia saudita es el mismo que el de pasar un día de campo para nosotros, salvo que la mujer no se quita la abaya ni el hombre su thob blanco. Nadie se baña en el agua y la familia se limita a jugar, charlar, comer y sembrar la playa de desperdicios. Aunque la entrada al recinto no hubiera estado restringida "no familias", no creo que me hubiera atrevido a mostrar mis pectorales, tomar el Sol y bañarme en las cálidas aguas del Mar Rojo. Sin embargo, delante del hotel encontré una zona de costa con poca arena pero donde al menos sí pude cumplir mi objetivo de tomar el Sol y dedicar unas horas a la lectura, tras lo cual procedí al check-out en el hotel y di por teminadas mis mini vacaciones sauditas.

El vuelo de vuelta me permitió hacer algunas reflexiones sobre las aventuras vividas. El KSA tiene un potencial enorme para el turismo, kilómetros de costa, Sol todo el año, yacimientos arqueológicos impresionantes y muchos atractivos de interés cultural - sin mencionar las ciudades de Meca y Medina, totalmente prohibidas para no musulmantes. Bajo cualquier otra cultura y bajo cualquier otro gobierno (con menos restricciones y más abierto al mundo) la costa del Mar Rojo ya se hubiera poblado de cientos de resorts de lujo al borde de aguas azul turquesa. Mucho tienen que cambiar las cosas para que llegue ese día, que estoy seguro que llegará cuando el dinero deje de brotar del suelo.

Hoy por hoy se puede decir que KSA es un país hostil para el turista occidental más allá del confort de algunos hoteles y resorts que las cadenas internacionales han construido en las principales ciudades (Riad, Jeddah, Damman, Hofuf).

Aún así me quedo con un buen sabor de boca de este viaje sobre todo por haber tenido la oportunidad de bucear en el que para muchos es el mejor sitio de buceo del mundo y por haber podido visitar Mada'in Saleh, patrimonio de la Unesco desde 2008.

Passport Control

2009-02-16T08:28:00.005+01:00

En 1930, el Rey Abdul Aziz bin Saud, fundador del KSA tal y como lo conocemos hoy en día pronunció estas palabras:

"Mi Reino sobrevivirá sólo en la medida en que permanezca como un país de difícil acceso, donde el extranjero no tendrá otro objetivo que cumplir su tarea y salir del país".

Ahí queda eso, se puede decir más alto pero no más claro. Han pasado casi 80 años desde entonces y las cosas poco a poco van cambiando. Arabia es un país que funciona gracias a la mano de obra extranjera, pero aún así entrar al país no sólo requiere semanas y dosis de paciencia para conseguir un Visado, sino también vivir la aventura de pasar el control de pasaportes en el aeropuerto.

El principal aeropuerto de Riad es el King Khaled International Airport. Cada vez que aterrizo me preparo para la aventura de pasar el control de pasaportes. Esta tarea puede llevar dos minutos o más de media hora, dependiendo de la suerte y de lo hábil que te muestres a la hora de moverte por las colas de los puestos de la policía. A continuación, una serie de recomendaciones para futuros viajeros.

Habitualmente encontrarás tres tipos de filas:

la fila express para poseedores de pasaportes de los países del Golfo
las filas para occidentales y otros hombres de bien
las filas para indios, pakis y otros trabajadores de Bangladesh, Sri Lanka, etc.

Evita a toda costa situarte en las colas en las que predominan indios y pakis por dos motivos: el policía tarda mucho más tiempo en estampar el sello y las filas, aunque puedan parecer de la misma longitud, en realidad están formadas por el doble de personas ya que los indios y pakis no dejan ningún espacio entre ellos, es decir que el pecho de uno toca la espalda del de delante y la fila se transforma en un 'trenecito' capaz de revolverle las tripas a cualquiera.

En segundo lugar, procura situarte cerca de la fila express, ya que en cuanto los árabes terminan de pasar seguramente el policía deje a los de la fila de al lado utilizar ese puesto. Valora también el ponerte en alguna fila en la que haya familias o mujeres y niños ya que los policías suelen sacarles de la fila y colarles directamente en algún puesto de control libre.

Y sobre todo, lo más importante: una vez elegida tu fila inicial mantente alerta, no bajes la guardia, valora continuamente cada una de las otras filas y no pierdas de vista al poli que estampa sellos en tu fila, en cualquier momento se puede levantar para irse a rezar o a tomar un te y nadie le sustituirá durante veinte minutos. No dudes en cambiar de fila rápidamente si las condiciones lo aconsejan. No temas a las leyes de Murphy.

Finalmente consigues llegar al puesto de control y entonces tienes que entregar tu pasaporte con el visado y una cartulina que has tenido que rellenar en el avión (si estabas dormido y no has rellenado la cartulina en el avión siempre puedes coger una y rellenarla en el mismo aeropuerto). En esta cartulina básicamente tienes que repetir los mismos datos que figuran en tu visado: datos personales, religión y empresa que te invita a visitar el país. La casilla de la Religión yo la relleno con una cosa u otra dependiendo de lo católico que me encuentre ese día. En todas las ocasiones que he pasado por el control de pasaportes, el policía de turno nunca ha mirado la cartulina y se limita a comprobar el visado y ponerte el sello, pero hay una cosa que impresiona en la cartulina. En letras rojas y bien a la vista aparece el siguiente mensaje: "MUERTE por Tráfico de Drogas".

Omán

2009-02-15T20:40:00.002+01:00

El Sultanato de Omán es el estado que se encuentra en el extremo este de la península arábica, limitando con Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Yemen. Como tantos otros estados de la zona, su historia se resume en siglos de luchas entre poderosas familias, conquistas y reconquistas. En 1891 el Sultanato se convirtió en protectorado británico, ganando su independencia en 1951. Finalmente, en 1970 Qaboos bin Said derroca a su padre y establece el Sultanato de Omán.

El viaje desde Riad hasta Muscat (Mascate en castellano, pero me suena tan raro que no utilizaré este nombre) lleva dos horas y quince minutos. La compañía Oman Air ofrece vuelos los Martes y Sábados de cada semana. En el mismo aeropuerto se puede adquirir el visado por el módico precio de quince euros, aunque yo lo saqué por unos doce euros al cambio pagando con divisa saudita, es decir, que aplican el cambio que les da la gana.

La capital del país es una pequeña ciudad de barrios desperdigados por toda la costa. Su centro administrativo se encuentra en una bonita zona muy cuidada, llena de jardines y rodeada de dos fortalezas.

A poca distancia del centro administrativo se encuentra el principal núcleo de la ciudad, Matra, que cuenta con un importante puerto y que es visitado por numerosos turistas para recorrer las callejuelas de su mercadillo tradicional (el 'souk').

A las afueras de la ciudad se encuentra la reciente Gran Mezquita del Sultán Qaboos, una visita obligada para contemplar la grandiosidad del edificio, que se puede visitar la mayoría de los días. Eso sí, conviene recordar que las mujeres deben llevar pañuelo atado a la cabeza y que tanto hombres como mujeres no pueden llevar pantalones cortos ni hombros al aire.

Tras este breve resumen vale decir que basta un solo día para visitar los principales atractivos de la capital omanita. Lo más interesante del país se encuentra a cientos de kilómetros en el desierto o bien a lo largo de los kilómetros de costa que rodean el país.

Empezando por el desierto, el fin de semana aprovechamos para hacer una escapada al campamento de Wahiba Sands, que a unos 300 km de la capital te ofrece la posibilidad de pasar una noche en una choza en el desierto, rodeado de dunas de fina arena y disfrutando del silencio, del cielo estrellado y una cena + música + shisha en la jaima. Conviene aprovechar la oportunidad para alquilar los servicios de un conductor profesional que durante 30 minutos te puede dar una vuelta a toda velocidad por las dunas del desierto en un destartalado 4x4, con subidas y bajadas por las dunas que te harán que intentes agarrarte al asiento como mejor puedas.

Otra de las visitas obligadas en Omán es adentrarse en uno de los numerosos Wadis, que es como se conoce a los barrancos escavados en la roca por ríos que se encuentran secos en la mayor parte del año y que arrastran grandes riadas en las pocas ocasiones en las que la lluvia hace acto de presencia. Algunos de estos Wadis cuentan con agua más frecuentemente y una especie de oasis puede ser visitardo en cualquier época del año.

Además de todos los paisajes que contemplamos, lo mejor de mi viaje a Omán fue el curso de submarinismo que realicé junto con mis amigos, la verdad es que he descubierto una actividad de lo más apasionante. Da la casualidad que nuestro profesor era un saudita que a los 20 años emigró a Omán para poder vivir con más libertad y prosperidad. Como ya nos habíamos empollado toda la teoría, el curso se organizó en tres días con las siguientes prácticas:
primer día en piscina, aprendiendo a manejar y comprobar el equipo, a moverte por el agua y a realizar maniobras básicas
segundo día en la playa, bajando hasta los doce metros de profundidad
el tercer día nos llevaron en un bote a un islote donde bajamos hasta los quince metros de profundidad

Durante los dos días que estuvimos en el mar, además de seguir practicando ejercicios como limpiarte las gafas, quitarte y ponerte tu chaleco o tus pesos, simular que te quedas sin aire en la botella y respirar con la botella de tu compañero o practicar la subida a superficie, también tuvimos la oportunidad de observar la flora y fauna local, entre las que destacan:

los innumerables erizos de mar que hicieron que tuviésemos que mirar el suelo con mil ojos antes de aposentarnos en el fondo marino
cientos de peces de distintos colores, tamaños y formas
unas cuantas morenas que nos miraban con cara de miedo mientras enseñaban sus afilados dientes
una raya camuflada en el fondo del mar que salió pitando al notar nuestra presencia
un banco de pequeñas barracudas

Una pena que el profesor olvidara llevarse la cámara subacuática el último día. Desde luego, tendré que continuar con mi formación como submarinista y tal y como el profe me recomendó, no puedo dejar pasar la oportunidad para bucear en el Mar Rojo, que es para muchos el mejor lugar del mundo para la práctica de esta actividad.

PADI Open Water

2009-02-09T07:51:00.003+01:00

Esta tarde me voy a Muscat (capital del Sultanato de Omán) para visitar a un amigo que lleva unos meses trabajando allí, llamémosle Mr.Green para mantener su anonimato. Además de conocer el pais y la ciudad, la idea es introducirme en el mundo del submarinismo de la mano de PADI.

PADI es la mayor organización mundial dedicada a la enseñanza y organización de cursos y viajes de submarinismo. El primer curso del currículum de todo submarinista es el "PADI Open Water", que consiste en tres o cuatro clases con un instructor certificado en el que aprendes las nociones básicas para manejar todos los elementos del equipo, realizas las primeras inmersiones en una piscina o en la playa y luego terminas con una salida a mar abierto bajando hasta 18 metros. Tras superar el curso, te certificas como "Open Water Diver", lo que te cualifica para bucear hasta 18 metros de profundidad en cualquier lugar del mundo.

Antes de empezar con el curso ya he tenido que estudiarme la teoría y la verdad es que he aprendido muchas curiosidades sobre el mundo subacuático. Básicamente, en este primer curso debes ser consciente de unas pocas cosas:

Cada diez metros que bajes bajo el agua la presión aumenta el doble (a 20 metros, el triple y así sucesivamente), con lo cual llenas tus pulmones con el doble de aire para compensar la diferencia. Esto se hace respirando normalmente sin que te des cuenta.
Cuando subes la presión se reduce y tus pulmones deben almacenar menos aire o de lo contrario se hincharían como un globo hasta reventar, lo cual no es muy recomendable para tu salud. Moraleja: respira siempre profunda y pausadamente, nunca aguantes la respiración aunque un tiburón se acerque con cara de pocos amigos.
El tema de la presión también afecta a los oídos pero es muy fácil compensar esta diferencia tapándote la nariz e intentando exhalar o inhalar aire.
El aire en superficie y el de tu botella es básicamente un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Cuando bajas tu cuerpo acumula nitrógeno y si subes muy rápido tu cuerpo podría producir burbujas que pasen a tu sangre, lo cual tampoco es muy recomendable para tu salud.
Para evitar lo de las burbujas tu cuerpo necesita un tiempo para ir eliminando el nitrógeno de forma natural (es lo que se llama descompresión) así que lo único que tienes que hacer es subir a un ritmo lento y hacer una parada a cinco metros si has estado buceando mucho tiempo o muy profundo

Aunque parezca otra cosa, el submarinismo es un deporte muy seguro y sólo tienes que ser consciente de las normas a seguir. Entre ellas, la más importante es: respira y nunca entres en pánico.

Petra

2009-02-07T17:29:00.023+01:00

El 7 de Julio de 2007 (07/07/07), la ciudad de Petra fue elegida entre las Siete Nuevas Maravillas del Mundo, lista que fue votada por más de 100 millones de internautas de todo el mundo.

Petra se encuentra a unos 300 km de Ammán, así que si partes de esta ciudad básicamente tienes tres opciones para llegar:

ir en un tour organizado previamente o contratado en tu hotel, que suele costar unos 150 Jedis de media
alquilar un coche (más de 50 Jedis) y aventurarte a conducir hasta Petra, pero teniendo en cuenta que las normas de circulación no existen en Jordania, que los carriles son invisibles a la mayoría de los conductores (eso si hay suerte y están pintados) y que las señales escasean o están en árabe, pues hay que tenerlos muy buen puestos para optar por esta alternativa
ir en autobús, que tarda más de tres horas pero es el medio más económico y conveniente

JETT opera un autobús diario que sale a las 06:30 de Ammán y llega antes de las 10:00 directamente al Centro de Visitantes de Petra, con una parada intermedia para comprar algo de beber o algún recuerdo a precios de turista. Si el autobús está lleno no tienes posibilidad de coger otro, así que se recomienda comprar el billete el día de antes por si las moscas (para más información sobre cómo llegar a la oficina en Ammán, ver mi anterior entrada). El autobús parte de vuelta a Ammán a las 16:00, así que en definitiva te deja seis horas para patear la ciudad, a menos que decidas hospedarte en uno de los hoteles de la ciudad y pasar dos días en Petra. El billete de ida y vuelta cuesta 13.50 Jedis.

La entrada a Petra se adquiere en el Centro de Visitantes y cuesta 21 Jedis, allí mismo puedes coger un pequeño plano de la ciudad con todos los puntos de interés. Antes de comenzar el camino, se pasa por delante de algunos puestos donde comprar comida, bebida y recuerdos a precios de turista. Dentro de la ciudad también hay restaurantes y otros puestos de comida y bebida, pero si quieres ahorrar un dinero no es mala idea llevar lo necesario antes de llegar allí. Sobre todo, ten en cuenta llevar mucha agua ya que en Petra hace mucho calor y el Sol pega de lo lindo. De entre todos los puestos llama la atención una tienda dedicada a recuerdos de Indiana Jones y la Última Cruzada.

A lo largo de todo el camino habrá multitud de gente ofreciéndose como guías. También cabe la posibilidad de alquilar un caballo que te lleve a la entrada del Siq o un burro desde allí hasta el Tesoro. Personalmente no recomiendo ninguna de estas opciones y menos a la ida que es todo bajada.

El Siq es una garganta de 1.5 kilómetros de longitud entre dos paredes casi verticales verdaderamente espectacular. Los nabateos construyeron un canal para transportar agua a la ciudad a lo largo de todo este recorrido. La belleza de las formaciones rocosas y de los colores de la piedra son verdaderamente espectaculares. Cuando aún no has terminado de digerir todo eso, de repente la construcción más conocida de Petra se empieza a vislumbrar entre las paredes de roca: se trata del Tesoro, una fachada esculpida en piedra y utilizada como monumento funerario para los Reyes nabateos. El interior únicamente alberga unas habitaciones sin decoración alguna, ni rastro del Santo Grial ni nada de lo que aparece en la peli de Indiana Jones.

Tras un rato de contemplación de esta edificación intentando imaginar el esfuerzo de cavar esta fachada en la roca, el camino sigue a la derecha y las montañas empiezan a abrirse poco mientras otros monumentos funerarios y construcciones se suceden sin descanso.

De entre ellos destaca por su espectacularidad el anfiteatro, que se encuentra también excavado en la montaña casi en su totalidad.

Una visita a Petra no puede terminar sin una dura caminata de más de una hora subiendo por la ladera de una montaña hasta alcanzar la segunda construcción más famosa de esta ciudad: el Monasterio. Se trata de otra fachada menos menos ornamentada pero con mayores dimensiones que el Tesoro. Su nombre proviene de su utilización como iglesia durante el dominio bizantino.

Jordania, Amman

2009-02-07T16:07:00.009+01:00

En 1946 el Reino Hachemita de Jordania nació tras medio siglo de luchas de poder entre Reino Unido, Francia y varios países, monarquías y poderosas familias árabes. El nombre de Hachemita viene del príncipe gobernate de aquella época, Abdalá I. Los Hachemí es el nombre que se da a un linaje árabe que procede de los hijos de Hashim, uno de los clanes de la tribu a la que pertenecía Mahoma. Actualmente Jordania es el último Reino Hachemí que queda en pie (en otra época lo fueron también Siria e Irak) y es un ejemplo de estabilidad política en Oriente Medio.

Su capital, la ciudad de Ammán, se asienta sobre algunos de los restos arqueológicos más antiguos de la Humanidad, se han encontrado restos que se remontan a 6500 años A.C. La ciudad estuvo bajo los dominios de diversos pueblos, entre ellos los nabateos, los asirios, los persas y los griegos, que la llamaron Filadelfia (como el queso), hasta que finalmente fue anexada al Imperio Romano en el siglo I A.C.

El principal aeropuerto de Ammán se encuentra a 35 km al sur de la ciudad. Existen autobuses que parten cada hora pero como mi vuelo llegaba tarde cogí un taxi que en 40 minutos me dejó cerca de la estación de autobuses Abdalí. Al contrario de lo que he encontrado en los países del Golfo, por allí el nivel de inglés de la población en general no es tan bueno y me resultó difícil hacerme entender con el taxista. La tarifa desde el aeropuerto es fija y varía entre los 18 y los 25 Jedis dependiendo de la zona de la ciudad. Sí, cuando pregunté el precio mi primer pensamiento fue intentar adivinar qué relación podía tener La Guerra de las Galaxias y El Retorno del Jedi con los precios de los taxis jordanos, pero es que allí al "Jordan Dinnar" (JD) lo llaman Jedi.

Mi primera misión fue localizar la oficina de la compañía de autobuses JETT, de la cual me había informado previamente para poder ir a Petra al día siguiente (gracias al blog de Lubna Takruri). Rápidamente me di cuenta de lo fácil que es perderse en Ammán, ya que mi primer intento resultó ser en dirección contraria. El truco desde la estación de Abdalí es subir por la calle dejando la oficina de correos a la derecha y la mezquita del Rey Abdulá a la izquierda. Tras unos 500 metros encontrarás la oficina de JETT (+96265664146). Llegué diez minutos antes de que la cerraran (21:00), así que pude comprar el billete para el día siguiente y dirigirme tranquilamente a buscar mi hotel. Fue un esfuerzo innecesario por otra parte ya que al final sólo fuimos seis viajeros en un autobús de cincuenta plazas, pero al menos me sirvió para saber cómo localizar la oficina.

Mi segundo error fue el pensar que sería posible ir de una colina a otra de Ammán callejeando. Dicen que Ammán es una ciudad levantada sobre varias colinas pero es mentira: colinas es lo que hay en Roma, en Ammán lo que te encuentras son montañas. Después de tener que volver sobre mis pasos varias veces, no me quedó más remedio que seguir por las calles principales rodeando las montañas. Además, éstas se encuentran completamente agujereadas por túneles para que los coches puedan moverse mínimamente por esta parte de la ciudad, creo que Gallardón se lo pasaría como un niño pequeño en una juguetería en esta ciudad. Encontrar un mapa de Ammán fue verdaderamente difícil en los días previos, así que recomiendo a futuros viajeros imprimirse una vista de satélite del Google Maps y éste otro mapa que os enlazo aquí.

Ammán se puede dividir en dos partes completamente distintas. La zona antigua se situa al Este y es donde se encuentran la mayoría de los restos arqueológicos y las mayores cuestas. Esta zona es auténticamente árabe, es la primera vez desde que estoy por el Middle East que puedo decir esto, a diferencia de los países del Golfo, donde la inmigración de la India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y otros países asiáticos ha sido desproporcionada. Ammán también ha sufrido dos grandes migraciones: la proveniente de Palestina durante decenas de años de conflicto con Israel y la proveniente de Irak tras la guerra del Golfo. Es en aquella zona de la ciudad donde estas comunidades viven acinadas en casas medio derruidas y callejuelas oscuras.

Los restos arqueólogicos de mayor importancia son el Anfiteatro Romano y la Ciudadela:

También son dignas de visitar las mezquitas del Rey Hussein y del Rey Abdulá:

La zona nueva de la ciudad es mucho más fácil para el caminante, aunque se extiende por largas avenidas. Aquí casi no notas la diferencia con una ciudad europea, la gente viste al estilo occidental y hasta pude ver alguna minifalda. Si viajas solo es muy recomendable coger el Amman City Tour, que por diez Jedis te puedes subir y bajar en cualquiera de sus paradas las veces que quieras. Si vas en grupo al final te sale más rentable coger taxis, que son realmente baratos y los hay por todas partes.

Viaje a Jordania

2009-02-07T09:08:00.003+01:00

Fin de semana memorable en Jordania incluyendo visita a la espectacular ciudad de Petra. Tengo mucho que contar y muchas fotos que compartir, así que intentaré organizar unas cuentas entradas durante los próximos días.

El viaje comenzó con cierta tensión, mi vuelo a la capital de Jordania (Ammán) salía a las 18:00 de Riad, así que salí escopetado desde la oficina minutos antes de las cuatro de la tarde. Cuando mi conductor estaba a punto de entrar a la única autopista que une la ciudad con el aeropuerto, un coche de policía se cruza peligrosamente delante de nosotros y corta el acceso a la autopista. Tras hablar con mi conductor, nos enteramos de que la autopista estará cerrada durante un tiempo indeterminado, el poli no sabe si serán cinco minutos o una hora y no nos da más detalles, pero enseguida nos damos cuenta de que sólo puede haber una razón para esto: la familia Real se desplaza desde su Palacio a las afueras de la ciudad hasta la Terminal Real del Aeropuerto Internacional de Riad. El dispositivo de seguridad ha sido activado.

Mi conductor intenta buscar alternativas, callejea por varios barrios de la ciudad, cruza calles y caminos a toda velocidad sacándole partido a la tracción del 4x4. El resultado es siempre el mismo: todas los accesos a la autopista se encuentran cortados por la policía, de hecho ya no circula ningún coche por la misma. Armados de paciencia nos paramos a esperar y al poco aparece la comitiva: decenas de coches de policía y camuflados, varios autobuses con lunas tintadas y ¡tres helicópteros escoltando! A los cinco minutos del paso de la comitiva Real, la autopista vuelve a abrirse y los coches retenidos continúan en dirección al aeropuerto. Al final "sólo" hubo un corte de media hora en la autopista, por lo que llegué con tiempo suficiente al aeropuerto.

Royal Jordanian es la aerolínea jordana de la alianza One World que une Riad y Ammán en dos horas y quince minutos. Hasta donde mi memoria alcanza, puedo decir sin lugar a dudas que Royal Jordanian ha sido la mejor compañía aérea con la que he volado, y eso que a ojo de buen cubero habré cogido entre 150 y 200 vuelos en toda mi vida. Se trata de una compañía moderna con servicio al cliente como los de antes: aviones modernos, limpios y bien equipados, comida de calidad Business en un vuelo Economy de dos horas, azafatas guapas y amables, check-in y embarque rápido y eficiente. En definitiva, todo son cosas positivas... ¡pero si hasta te puedes pedir una cerveza en espacio aéreo saudita como si voláramos con Lufthansa! (no como con mi último vuelo con Air France, en el que nada más sobrevolar la frontera con KSA, el sobrecargo anuncia que a partir de ese momento no se servirán más bebidas alcohólicas).

Para rematar el excelente servicio, resulta que cuando compré el billete por internet respondí a esa pregunta que suelen poner las compañías aéreas únicamente para quedar bien: "¿Desea algún tipo de comida especial en este vuelo?" Yo ni me acordaba ya qué respondí y además la azafata me pilló de sorpresa cuando se acercó con una bandeja para preguntarme si había solicitado comida especial, así que me hice el sueco y pedí la bandeja normal.

El vuelo de vuelta fue incluso mejor. En primer lugar Royal Jordanian dispone de una terminal en el centro de la ciudad de Ammán, donde puedes facturar tu equipaje y recoger tu tarjeta de embarque y luego ir tranquilamente por tu cuenta al aeropuerto o bien coger un autobús que sale desde esa misma terminal. Además, el avión que cogí a la vuelta era un flamante y nuevo Airbus 321, con un 5% más de velocidad de crucero que la mayoría de aviones comerciales, con todo el espacio que necesitas para tus piernas y equipaje de mano y con pantalla de televisión en el asiento, donde puedes disfrutar de documentales, vídeos musicales o del diario con los datos de vuelo y una brújula que te indica la dirección en la que se encuentra la Meca.

Esto de la brújula me recuerda otra ocasión en la que un saudita se puso a rezar en el asiento de al lado. Afortunadamente en el avión no necesitan extender la alfombrilla y ponerse en dirección a la Meca, supongo que los que escribieron el Corán no pudieron imaginar el procedimiento a utilizar durante los vuelos en avión. Lo curioso es que aunque estén volando, tienen que intentar adivinar la posición relativa del Sol con respecto a la tierra en el lugar en que está sobrevolando el avión - esto es sólo para musulmanes realmente profesionales, no lo intentes si te acabas de convertir. De hecho, el saudita que me acompañaba en el viaje en aquella ocasión tuvo un error de cálculo ya que después del rezo preceptivo de puesta de Sol, un tipo al otro lado del avión subió la persianilla y entonces los últimos rayos de Sol entraron por la ventanilla. El saudita farfulló algo, espero cinco minutos a que el Sol se pusiera de verdad y luego repitió su rezo.

Hable con ella

2009-02-02T20:52:00.003+01:00

Hoy me ha pasado una de esas cosas que aunque te han contado o has leído en otros blogs, hasta que no te ocurre a ti no llegas a darte de cuenta de hasta donde llegan aquí algunas restricciones.

Resulta que estaba esta tarde haciendo la compra en un supermercado Tamimi, que es una especie de "Ahorra Más" en versión saudita, pero que está muy bien porque puedo encontrar más variedad que en el cutre-supermercado del compound. El caso es que estaba allí en la sección de zumos cuando una mujer saudita, se acerca sigilosamente a dos metros de mí. La mujer, obviamente, llevaba puesta la indumentaria habitual, así que mi sexto sentido arácnido me hizo deducir a través de su mirada que debía tener entre 45 y 55 años.

Así que en esto que se dirige a mí y me dice: "Hi"

Evidentemente, yo que ya me había empapado de las costumbres locales antes de poner pies en tierras árabes no hice caso alguno a aquel saludo y seguí comparando los tetra-bricks de zumos.

La mujer no se da por vencida e insiste: "Hi, please tell me something", "Please, speak to me", "Hi", "Hello"...

Por supuesto sigo comparando zumos como si la abaya de aquella mujer tuviera las mismas capacidades que un traje de invisibilidad. Rápidamente elegí mi zumo (de pomelo en esta ocasión) y me fui a otra zona del supermercado.

Cuál fue mi sorpresa cuando estaba esperando a mi compañero de curro tras haber pasado por las cajas, y en esto que la señora pasa por delante junto con su marido con la compra terminada y me dedica una triste mirada mientras se alejan para subir a su todoterreno, supongo que con destino a su casa, o más bien a su prisión. Experiencia conmovedora.

Detalles de Apu

2009-02-01T21:16:00.005+01:00

Unos días en Madrid y ya casi había olvidado esos pequeños detalles de vivir con mi compañero indio con el que comparto proyecto y casa, sigámosle llamando Apu para mantenerle en el anonimato. Seguiré utilizando este blog para dar rienda suelta a las frustraciones que provoca mi convivencia.

Así que paso a enumerar algunas de las cosas que hacen de mi vida en Riad todo un reto:

Supongo que el tipo de alimentación basado en verduras, curry y especias produce una cantidad ingente de gases que, afortunadamente, escapan por las vías respiratorias únicamente. Si hay suerte, Apu te deja un eructo cuando menos te lo esperas acompañado de un "Excuse Me". Si no hay suerte, te suelta el eructo y se queda tan pancho.
No sólo tengo que aguantar el "lluvia de estrellas" versión Bolliwood en la tele cada día, ahora se ha aficionado a poner vídeos de gente saltando y cantando de alegría que obtiene de youtube. Como la canción le guste, se anima a cantar él también.
Para Apu, la operación de fregar los cacharros consiste en: abrir el grifo, poner el vaso, plato o cubierto bajo el chorro, restregar con la mano ligeramente y listo. Lo del Fairy parece que es un invento aún por descubrir.
No es que me preocupe en exceso el ahorro de energía en KSA, de hecho es lo que menos preocupa a los sauditas que derrochan electricidad y gasolina a más no poder, pero es que Apu deja encendidas las luces de la casa a cualquier hora del día o de la noche. No sé si es que la oscuridad le da miedo o es que se sentirá más acompañado con las lámparas encendidas.
Como en tantos otros países del mundo, es costumbre para los indios quitarse los zapatos nada más entrar por la puerta de casa. Hasta ahí bien, pero es que cada vez que abro la puerta me tengo que encontrar una colección de zapatos y calcetines sucios tirados por el suelo, y para muestra una foto (hoy ha habido suerte y sólo he pillado un par de calcetines pero normalmente hay una colección en su lugar)

ACTUALIZACIÓN 2 Febrero: nueva foto con dos calcetines sucios (el dato positivo es que parece que cambia de calcetines todos los días).
ACTUALIZACIÓN 3 Febrero: ya van tres calcetines sucios.

Escenas de Riad

2009-01-31T18:17:00.014+01:00

Tras haber pasado unos días en Madrid (tiempo suficiente para haber sufrido los rigores del invierno y traerme un resfriado de vuelta), ya estoy de nuevo en Riad disfrutando de los 26º que teníamos a las siete de la tarde, no está mal.

Tenía pendiente subir unas cuantas fotos y contar alguna que otra curiosidad de Riad, así que doy así comienzo a una entrada 'miscelánea'.

En primer lugar, un par de fotos tomadas con sigilo y destreza de la Chop-Chop Square, donde los viernes tiene lugar algún que otro espectáculo sanguinolento de corte de manos (al que roba) o de cabeza (al que asesina o trafica con drogas). El edificio que se ve en la foto es el cuartel general de la Mutawwa o "Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención contra el Vicio", también conocida como Policía Religiosa.

Como ya he contado alguna vez, en Riad todo el mundo se mueve en coche. En la mayoría de los barrios de la ciudad ni siquiera hay construidas aceras para que la gente circule por ellas. Además de que las distancias son enormes, el hecho de que durante la mitad del año las temperaturas pasen de 40º (y lleguen a los 50º en verano) también puede influir en la dependencia del coche. Esto da lugar a imágenes curiosas como la siguiente: no existen cajeros automáticos a los que te puedas acercar andando salvo dentro de los centros comerciales, todos los cajeros que te encuentras por la calle están preparados para ser utilizados desde la ventanilla de tu coche, como si fueras a pedir un Whopper.

Otra de las cosas que nunca verás por la calle es un perro. Estos animales están considerados como sucios e inferiores por el Islam, por lo que no tienen cabida en esta sociedad. Su hueco está perfectamente cubierto por los gatos, que abundan por todas las partes de la ciudad. En la foto, un lindo gatito en uno de los parques que rodean el Museo Histórico Nacional.

Volviendo al tema de los centros comerciales que es donde se cuece la vida en esta ciudad, he aquí otra instantánea de los nueve empleados (apuesto a que todos filipinos) de la tienda Bershka que esperan pacientemente a que termine la oración. Efectivamente, cuando toca la hora de rezar todas las tiendas del centro comercial tienen que cerrar durante los 15-30 minutos que dura la oración. Si estás en un supermercado y te pilla la hora te cierran las puertas y tienes que esperar dentro. Como se ve en la foto el cierre es obligatorio, da igual que ninguno de los nueve empleados vaya a rezar a la mezquita habilitada a tal efecto dentro del centro comercial, aquí cierran todos y a esperar. Nótese también en la foto el colorido de las vestimentas femeninas, y compárese con el escaparate de la tienda.

Continuamos con el recurrente tema del WC, he aquí otro modelo con mucho más estilo que el que disfruto en mi oficina. A la izquierda podéis ver el modelo de lavabo a dos alturas completamente adaptado a las necesidades del cliente. No, el lavabo de baja altura que se ve al fondo no se trata de un lavabo para niños, sino que es un lavabo adaptado para lavarse los pies con toda comodidad. A la derecha un nuevo modelo de váter al estilo europeo, pero con las ineludibles reminiscencias del mundo árabe, es decir, la manguera para evitar el uso del papel en el culo junto con el agujero en el suelo para evitar tener que entrar con botas katiuskas.

Tras esta nueva ración de higiene y para finalizar con este repaso de escenas de Riad, nada mejor que tomarse una Coca Cola Light: he aquí el moderno diseño de las latas, junto con la apertura estilo chapa de las antiguas, de esas que se dejan peligrosamente tiradas por la calle.

Kingdom of Bahrain

2009-01-28T11:46:00.013+01:00

El Reino de Bahrein es un pequeño isla-estado situado en el Golfo Pérsico y pegado a la costa saudita. Su historia es similar a la de tantos otros países de la zona, marcada por el comercio desde tiempos antiguos y repleta de luchas de poder entre tribus y familias, sin olvidar el cambio producido por la llegada del Islam. Bahrein fue una colonia Británica hasta 1971 cuando consiguió la independencia.

Además de un considerable aeropuerto internacional, el medio más fácil para llegar desde KSA es atravesar un puente de 25 kilómetros construido entre 1981 y 1986 y financiado en su totalidad por el Estado Saudita, de hecho recibe el nombre de Autopista del Rey Fahd. Como curiosidad, la frontera entre ambos países se encuentra en una isla de origen artificial y construida a tal efecto. Recientemente Barhein y Qatar han firmado un acuerdo para construir el que será el puente más largo del mundo, con sus 40 kilómetros.

El viaje a Bahrein desde Riad es bastante aburrido, 400 kilómetros de autopista de tres carriles donde lo único que ves son camiones, desierto y refinerías, con la arena cruzando la carretera cuando el viento sopla. Si andas alegre con el acelerador se puedes plantar en el puente en menos de tres horas, lo cual no viene nada mal porque en hora punta los fines de semana puedes llegar a tardar hora y media en cruzar la frontera.

La capital de Bahrein, Manama, es una ciudad bastante abierta comparada con el resto de países de la región. No tiene muchos atractivos turísticos salvo el Museo Nacional, el World Trade Center (un edificio con tres rotores), las Dual Towers y la mezquita de Al Fateh.

La visita al Museo Nacional es especialmente recomendable. Por el euro que cuesta la entrada se puedes empapar de la historia y de las curiosidades del país. Allí aprendí que el país fue el mayor productor de perlas naturales hasta que el negocio se agotó allá por 1930, casi la totalidad de la población dependía de esta fuente de ingresos. Dio la casualidad que en 1932 se encontró petróleo en la zona, así que pudieron cambiar fácilmente de fuente de ingresos.

Tras las huellas de los Nabateos

2009-01-19T20:42:00.009+01:00

Durante los últimos días me ha sido imposible encontrar un hueco para escribir, no es que el fin de semana en Bahrein me haya dejado exhausto, de hecho la visita a este Reino ha sido un poco decepcionante, ya contaré más cosas cuando me copie las fotos.

El caso es que llevo unos días restándome horas de sueño y estudiando concienzudamente al antiguo pueblo de los Nabateos y su yacimiento arqueológico de Mada'in Saleh, del cual tuve conocimiento en mi reciente visita al Museo Histórico Nacional.

El origen del pueblo de los Nabateos no es muy conocido, tan sólo se sabe que tuvo su apogeo entre los siglos III A.C. y I D.C. cuando comenzaron a decicarse al comercio de incienso y otras especias a lo largo de una ruta que cruzaba toda Arabia de sur a norte, desde lo que es hoy Yemen hasta Damasco y otras importantes ciudades de Mesopotamia.

Con los beneficios del comercio consiguieron construir unos impresionantes monumentos y tumbas funerarias en sus dos emplazamientos más conocidos, Petra y Mada'in Saleh. La primera de ellas constituye la capital nabatea del norte y la segunda fue la capital del sur. Todo el mundo ha oído hablar de las ruinas de Petra (Jordania) y su archiconocida fachada en la que Indiana Jones se adentró en busca del Santo Grial, como recordaréis al ver la foto de la derecha. Petra recibe cada año más de medio millón de visitantes.

Sin embargo, no es tan conocida la existencia del emplazamiento de Mada'in Saleh, el cual es visitado por unas 15.000 personas al año. Bueno, también es posible que el tema de llegar aquí sea un poco más complejo, por aquello de obtener el visado. Hace poco he averiguado que el "gobierno" está empezando a promocionar el turismo en el Kingdom aunque aún la tarea de conseguir entrar al país si no es con visado de negocios es un poco difícil: tan sólo unas pocas agencias de turismo saudita conceden un número muy limitado de visados de turismo y únicamente a grupos organizados. Es curioso comprobar como poco a poco la mayoría de los países del Middle East empiezan a darse cuenta que conviene comenzar a diversificar las fuentes de ingresos, no vaya a ser que dentro de algunas décadas el dinero deje de brotar del suelo...

La versión musulmana de este emplazamiento también es de lo más curiosa y de lo más interesante. Cuenta el libro santo del Corán que esta zona, conocida entonces por el nombre de Al-Hijr, estuvo habitada hace miles de años por el pueblo de los Thamud. Este pueblo empezó a desviarse un poco y comenzó a construir estos monumentos en la roca y a idolatrar a otros dioses. Para hacerles volver al buen camino, Alá envió al profeta Saleh que en un principio tuvo escaso éxito en su misión. Los Thamud le pidieron que obrara algún milagro para darle credibilidad, en concreto le pidieron que un camello hembra apareciera de entre las rocas. Dicho y hecho, Alá obró el milagro y el camello no sólo apareció de una roca partida en dos, sino que además tenía la propiedad de que podía beber toda el agua que encontraba y producía leche para todo el pueblo.

No contentos con eso, los Thamud siguieron adorando a sus falsos ídolos, intentaron acabar con el camello e incluso hubo un complot para asesinar al profeta Saleh. Al final la paciencia de Alá termino con la destrucción de la ciudad mediante un terremoto.

Siglos después y con la llegada de Mahoma (PBUH), en uno de sus numerosos viajes el Profeta (PBUH) hizo una parada en los restos que hoy quedan de esta ciudad y dijo que cualquier musulmán que entrara a esta ciudad debería recapacitar sobre los actos del antiguo pueblo que lo habitó para no caer en los mismos errores. Es por ello que hasta hace poco la visita de musulmanes a esta zona no estaba muy bien vista en la Sociedad saudita, pero eso es cosa del pasado porque como he comentado un poco más arriba, se están realizando unos enormes esfuerzos para intentar promocionar el turismo en el Kingdom.

Además, se da la circunstancia de que el emplazamiento de Mada'in Saleh fue incluido en junio de 2008 en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, lo cual da a entender que en los próximos años el número de visitas a este lugar puede crecer a un ritmo considerable.

En definitiva, que después de todo esto creo que tengo la obligación de intentar hacer todo lo posible para visitar este lugar, es una oportunidad única en la vida que no se me volverá a presentar, y para muestra unas pocas impresionantes fotos de lo que Mada'in Saleh ofrece a sus escasos visitantes. Os mantendré informados.

P.D.: ruego a historiadores y conocidos del tema que me perdonen las imprecisiones, gustosamente procederé a corregir cualquier error que me sea comunicado

Hacer el indio (parte 2)

2009-01-14T19:17:00.003+01:00

Me lo tengo bien merecido, después de mis comentarios sobre la clasificación de las gentes de ese gran país llamado India, no he podido tener mejor reprimenda que tener que compartir vivienda con uno de los de la segunda categoría. Sí, mi nuevo compañero de casa es de los que han salido poco de su país y han tenido poco trato con occidentales, así que está siendo todo un desafío acostumbrarme a esta nueva situación. Copiándome del entrañable tendero de los Simpsons, me referiré a él a partir de ahora como Apu para mantenerle en el anonimato.

Básicamente, tanto él como yo estamos alucinando con nuestras respectivas culturas. Apu viene de un pequeño pueblo del sur de la India, aunque hace 11 años ya que lo abandonó para labrarse un próspero futuro en el mundo de las Tecnologías de la Información. Hasta hace unos días estaba viviendo solo en otra de las casas del compound, pero se sentía muy desgraciado y se vino a vivir a la mía ya que nuestras casas son de dos dormitorios - cada una con su baño afortunadamente.

Ya es el segundo indio que me encuentro que no sabe estar solo y creo que es algo muy común. Por lo que me ha contado Apu, en la India no se concibe que alguien se independice de casa a no ser que se tenga que ir a vivir a otra ciudad. De lo contrario, uno se queda viviendo con sus padres y el resto de la familia para siempre. Es tal la necesidad que tiene de estar acompañado, que me persigue por toda la casa para intentar conversar conmigo, así que no me queda más remedio que aislarme en mi habitación para tener un rato de tranquilidad.

Además del arraigo familiar, otro valor muy importante en la India es la generosidad y el compartir cualquier bien material. Apu me ofrece continuamente para que pruebe sus platos y dulces autóctonos, así que no me queda más remedio que aceptar la invitación de vez en cuando. Lo malo del tema es que tampoco tiene problema en pillar cualquiera de mis cosas del frigorífico, y me resulta un poco difícil explicarle que sólo somos compañeros de trabajo y no tenemos por qué compartirlo todo, no creo que llegara a entenderlo.

Lo de la familia y los amigos llega a tal extremo, que cuando uno se casa en la India las bodas pueden llegar a ser todo un acontecimiento. En el caso de Apu, a su boda asistieron más de 3.000 invitados, ya os podréis imaginar. También me ha contado que las bodas suelen estar acordadas entre las familias en más de un 90% de los casos, de hecho al otro 10% de los casos se las llama "bodas de amor".

Sin embargo, lo que peor llevo es el tema de la televisión y las cancioncitas. La mayor afición que tiene Apu en casa es poner en la tele alguno de los canales indios del tipo "Lluvia de Estrellas versión Bollywood". Estoy hasta las narices de las cancioncitas tradicionales. Y para colmo, hay veces que Apu se emociona y se pone a canturrear él mismo, cualquier día le veo por el salón cantando, dando palmas y saltitos de alegría. En fin, que cada día descubro una nueva historia de esta cultura y uno se da cuenta de lo diferentes que somos.

Ya estamos a miércoles por la tarde lo que significa que el fin de semana acaba de empezar. Dentro de unas horas nos vamos a Bahrein a pasar un día y medio en la única ciudad del Middle East donde todo está permitido y que funciona como válvula de escape para una masa multicolor de árabes y expatriados de decenas de países distintos unidos por una causa común: pasarlo bien, beber algo de alcohol y ver mujeres sin burkas ni abayas. Esto será toda una nueva experiencia para mi compañero Apu, que en su vida ha entrado a un pub ni a una discoteca.

Polite, very polite

2009-01-13T20:26:00.002+01:00

Aunque parezca sacado de un chiste, esto es tan real como la vida misma. ¿Cuánto se tarda en preguntarle a un español, a un inglés y a un árabe a qué hora es mañana la reunión?

Caso 1:
- Hola Paco, ¿a qué hora tenemos mañana la reunión?
- A las diez.
- Gracias
(tiempo: 5 segundos)

Caso 2:
- Buenos días Andrew, ¿qué tal estás?
- Muy bien gracias, ¿y tú qué tal estás?
- Pues bien, no me puedo quejar. Perdona si te interrumpo pero me preguntaba si podrías amablemente confirmarme a qué hora tenemos mañana la reunión.
- Claro, no es molestia alguna. La reunión es a las diez de la mañana.
- Muchas gracias, muy amable de tu parte.
- De nada.
(tiempo: 15 segundos)

Caso 3:
- Que la paz sea contigo Muhamed.
- Contigo sea la paz también.
- ¿Qué tal estás?
- Muy bien gracias. ¿Y tú qué tal estás?
- Pues también bien, gracias.
- ¿Y tu familia? ¿qué tal se encuentra?
- Ellos también se encuentran bien, gracias por preguntar.
- Me alegro, ¿has podido ver a tu familia recientemente?
- Sí, bueno hace un par de semanas.
- Muy bien, eso está muy bien. Por cierto, ¿algún nuevo fichaje en el Real Madrid?
- Pues por el momento no, parece que ya tienen el equipo para lo que queda de temporada.
- Bueno, bueno, eso está bien.
- Por cierto, me preguntaba si podrías amablemente confirmarme a qué hora es mañana la reunión.
- La reunión es a las 10 de la mañana, con la gracia de Alá.
- Muchas gracias.
- De nada, que la paz sea contigo.
- Contigo sea la paz.
(tiempo: 40 segundos)

Conducción a la "mecagoendiez"

2009-01-08T21:30:00.011+01:00

Ya he comentado en anteriores ocasiones que conducir por Riad es toda una aventura, tan pronto te puedes cruzar con un saudita en un todoterreno de 5 metros conduciendo a 160 kmh como con un paki conduciendo un Hyundai a 80 kmh por una autopista. Todo ello sin mencionar los diversos hobbies que tienen algunos mientras conducen.

Hoy quería dedicar esta entrada a explicar lo curioso que resultan algunos cruces de calles cuando éstas tienen 3 o 4 carriles por sentido. Aquí han oído hablar poco de los nudos de autopista donde para tomar otra dirección o cambiar de sentido simplemente tienes que salirte, coger una curva y ya estás donde querías. Bueno, estamos de acuerdo en que en algunos casos la cosa no es tan sencilla como se puede ver en la imagen de la derecha.

El caso es que en Riad casi no existen nudos así que si vas por una de estas anchas avenidas y quieres girar a la izquierda tienes dos opciones:

si el cruce es al mismo nivel y no tiene separación, giras en cuanto se abre el semáforo en lo que se puede denominar "maniobra de giro a la mecagoendiez", rezando a tu Dios favorito para que algún otro loco no le dé por girar a la vez, ya que los semáforos no están preparados para regular este tipo de giros como uno podría esperar
si el cruce es a distintos niveles o bien tiene alguna separación física, no te quedan más pelotas que seguir todo recto y dar la vuelta más adelante

Lo curioso de la segunda opción es que aquí tampoco conocen las rotondas, así que de vez en cuando te encuentras en una avenida de cuatro o cinco carriles con un giro en U donde los coches entran en paralelo y salen dejándose la gomas de las ruedas en el asfalto. Para muestra de este segundo tipo de cruce, las siguientes fotos por cortesía de Google.

As-Sa'ah Square

2009-01-08T20:44:00.004+01:00

Tras la visita al Museo Nacional me he dirigido un poco más al sur hasta el barrio de Deira, no sin antes tener que atravesar una zona repleta de tiendas cutres regentadas por la típica fauna de indios, pakis, bengalíes y similares.

Lo más destacado del barrio de Deira es que en él se encuentras los cuarteles generales de la Mutawwa (la policía religiosa saudita) y junto a este edificio, la Plaza de As-Sa'ah, más conocida entre los expatriados como yo con el onomatopéyico nombre de Chop-Chop Place. Lo del 'chop-chop' viene porque aquí es donde tienen lugar las ejecuciones públicas consistentes en la decapitación del condenado mediante sablazo y ante la multitud reunida.

En los últimos años el número de ejecuciones públicas ha superado la centena, aún no he podido encontrar los datos de 2008. Estas ejecuciones siempre tienen lugar los viernes por la mañana, día santo del Islam, así que ya me habían avisado que no es muy recomendable acercarse por la zona en ese día de la semana a no ser que quieras vivir una de las peores experiencias de tu vida. De hecho, algunos comentas que si algún occidental es visto entre la multitud, los amables sauditas le colocan en primera fila para que no se pierda ni un detalle de la sangría.

Para finalizar con el tema gore, he podido comprobar lo bien que tienen preparada la plaza ya que justo en el sitio donde tiene lugar la ejecución hay colocadas unas losetas con agujeros de modo que la sangre se pueda limpiar fácilmente a base de manguera.

No he podido resistirme a sacar alguna foto intentando pasar inadvertido, así que ya las subiré subiré cuando consiga copiarlas desde mi cámara.

Al Murabba

2009-01-08T20:11:00.007+01:00

Nota: desgraciadamente esta entrada no tiene aún fotos ya que he olvidado en Madrid el cable de la cámara. A ver si consigo pronto un modo de copiarlas.

Nuevo fin de semana en Riad en el que he decidido darle otra oportunidad a esta ciudad. Hoy me he levantado muy pronto para ir al Museo Nacional de Arabia Saudí. No estaba seguro de que me fueran a dejar pasar, ya que había leído en algunos sitios que el fin de semana estaba reservado para familias por el tema de la segregación sexual, es decir que un hombre solo no iba a poder entrar.

Afortunadamente mis temores no se cumplieron y el taquillero me cobró los 15 riales pertinentes sin ningún problema, no sin antes preguntarme por mi equipo de fútbol preferido nada más enterarse de que era español (ya me he acostumbrado a este tipo de preguntas).

El Museo Nacional se encuentra al sur del barrio de Al Murabba, junto al Palacio del mismo nombre. Es una zona de la ciudad completamente remodelada hace unos pocos años, donde los edificios se encuentran rodeados de grandes parques y cientos de familias disfrutan al Sol de las agradables temperaturas invernales.

La visita al Museo es de lo más recomendable. A través de multitud de objetos, mapas, paneles, pantallas, proyecciones y locuciones te van contando la Historia de la Península Arábica y de los pueblos que la habitaron en los últimos 5 milenios. Entre ellos, me quedo con los Nabateos, que fue un pueblo conocido por construir la famosa ciudad de Petra en Jordania, pero que también construyeron otra ciudad no tan conocida llamada Mada'in Salih y que se encuentra al noroeste de Arabia y donde al igual que en Petra, aún se pueden observar las enormes fachadas esculpidas en la roca que y que albergaban las tumbas de los reyes.

El Museo dedica unas cuantas salas a contar la vida de Mahoma (la paz esté con él, o como ponen en inglés PBUH o 'Pace Be Upon Him'), su niñez, su juventud, sus viajes, sus revelaciones y peregrinaciones y las cosas que hizo en las dos ciudades santas del Islam, Meca y Medina. También cuentan como el Profeta (PBUH) fundó el Islamismo y cómo este se extendió por casi todo Oriente Medio, norte de Africa y parte de Europa. Resulta curioso que cada vez que le nombran por su nombre propio Mahoma (PBUH) o bien como el Profeta (PBUH) están obligados a poner las cuatro letritas entre paréntesis, así que las he tenido que leer cientos de veces.

La visita continúa con la etapa más reciente empezando por el Primer Estado Saudita y los otros dos que siguieron y que ya contaré en otro momento.

El recorrido finaliza con la historia de las ciudades de la Meca y Medina, las diversas construcciones realizadas alrededor de la Kabba y con el detalle de la mezquita de Medina, que es la mezquita más importante del Islam ya que fue la primera que ordenó construir el Profeta (PBUH) cuando habitó en aquella ciudad. Impresiona ver alguno de los vídeos donde se explica que la mezquita tiene capacidad para que 700.000 musulmanes recen simultáneamente.

Hacer el indio

2008-12-29T21:22:00.000+01:00

Creo que ya he contado anteriormente que durante el tiempo que llevo en KSA, me está tocando trabajar más con indios que con sauditas, son las cosas que tiene el sector IT, de aquí a unos años todos los informáticos y telecos españoles nos quedaremos sin trabajo ya que las empresas optarán por hacer todos los proyectos de la mano de 100 millones de indios perfectamente preparados y formados en sus universidades, y que además salen cinco veces más baratos que nosotros. Muchos dicen que lo mismo pasará con China, pero otros encuentran una ligera complicación: los indios tienen el inglés como su segunda lengua mientras que los chinos no aprenden este idioma desde pequeños.

En cualquier caso, lo que quería contar aquí es mi experiencia trabajando con estos profesionales, más como una anécdota que como algún tipo de odio o racismo, que nadie piense mal. Creo que podemos clasificarlos en tres categorías:

indio que ha vivido en UK desde su infancia o su juventud: en este caso se puede trabajar perfectamente con ellos, son como un británico más salvo que en lugar de coger color langostino cuando les da el Sol, pues ya llevan el color chocolate de serie
indio que ha vivido algunos años fuera de la India y sus países vecinos, o que lleva muchos años trabajando con gente occidental: en este caso, aún cuando puedes encontrar alguna dificultad trabajando con ellos como veremos más adelante, más o menos te las puedes apañar para entenderlos, hacerte entender y sobre todo, soportar su 'modus operandi'.
indio que casi no ha vivido fuera de su entorno natural o que tiene poca experiencia trabajando con occidentales: ésta es la categoría más interesante, a la que dedicaré el resto de esta entrada.

¿Cómo detectar que un indio pertenece a la categoría nº 3 de la lista anterior? Bien, esta tarea es de lo más sencilla ya que las siguientes características les delatan:

en cuanto a la vestimenta, suelen utilizar traje de poliester 100% de color gris oscuro
cuando tienen que escuchar con atención o hablar de algún tema complejo, realizan un ligero movimiento oscilante de la cabeza alrededor del cuello de la camisa - si habéis visto alguna vez uno de esos perritos de goma que algunos colocan en el salpicadero del coche, pues exactamente el mismo movimiento
portan siempre un reloj de oro (o pintado de amarillo, quién sabe) y al menos un anillo o sello de oro y piedras en cada mano
sus manos son desproporcionadamente más grandes en comparación con el resto de su cuerpo. No siendo suficiente con esto, cuando hablan gesticulan con ambos brazos de forma totalmente exagerada
su pronunciación de inglés se caracteriza por los saltos continuos en la cadencia de las palabras, la elevación aleatoria del volumen cuando menos te lo esperas y la imposibilidad de pronunciar correctamente el sonido de la letra W, por ejemplo, una frase como "we want a bottle of water" ('güi guan a bótel of guater' en estricto castellano) ellos la pronunciarían como 'vvvi vvvan a bótel of vvvater'

Después de leer todas estas características imaginaros la odisea que puede ser entender a uno de estos indios, ya no sólo se trata de pillar lo que está diciendo, es que encima tienes que abstraerte de todos los movimientos, objetos brillantes y demás parafernalia que completan la performance.

Primer Estado Saudita

2008-12-28T19:30:00.014+01:00

Además de los usos y costumbres sauditas y las anécdotas que me pasan en estas tierras, quiero abrir con esta entrada un nuevo capítulo dedicado a cosas más serias: Historia e Islam.

Nada mejor para empezar que comentar brevemente un poco de la historia reciente del Reino de Arabia Saudí (KSA para los amigos) - que conste que no he utilizado el 'copy&paste' en ninguna parte de esta entrada, y he tenido que beber de varias fuentes y charcas, así como hacer uso de mis capacidades de traducción del inglés para proporcionar este resumen a mi querida audiencia.

Esta historia reciente comienza en el año 1744 con la proclamación del Primer Estado Saudita cuando un tal Muhammad ibn Abd al Wahhab y el Príncipe Muhammad ibn Saud acordaron apoyar la causa Wahhabi - de la cual hablaré en otro momento, aunque los impacientes pueden ir a la wikipedia que para eso está. A modo de resumen, lo que se acordó en aquel momento fue la limpieza y defensa de la fe islámica.

La Casa de Saud y sus aliados consiguieron dominar casi toda la península Arábica y extender sus dominios desde Kuwait hasta Omán, incluso llegando a penetrar en territorios de Iraq y Siria (ver mapita a la derecha). En 1802 el dominio llegó hasta las dos únicas ciudades sagradas del Islam, Meca y Medina, lo cual supuso un duro golpe al Imperio Otomano que había controlado estas dos ciudades desde 1517. La única parte de la península que quedó fuera de los dominios sauditas fueron los territorios situados al sureste que hoy en día conforman Yemen y parte de Omán.

El tema de la ocupación de Meca y Medina no sentó nada bien a los otomanos, cuyo sultán Mahmud II asignó al virrey de Egipto, Muhammad Ali Pasha, la tarea de borrar el Wahhabismo de la faz de la Tierra, reconquistando las ciudades perdidas y limpiando el honor del Imperio Otomano, dando comienzo a la Guerra Otomana-Saudita en 1811. Tras siete años de reconquista y destrucción por toda la península, y tras asediar durante seis meses la capital saudita de Diriyah, en septiembre de 1818 el Imam Abdullah bin Saud ofreció la rendición de la Casa Saudí, dando fin al conocido como Primer Estado Saudita. Abdulá fue enviado a la capital del Imperio Otomano (Constantinopla), donde fue ejecutado y su cabeza arrojada a las aguas del Bósforo - nota: hay que ver qué fijación tienen estos pueblos por la práctica de la decapitación. Algunos miembros de la Casa Saudí consiguieron escapar antes de la rendición y el resto fue encarcelado en prisiones de Egipto y Constantinopla.

Bar Lufthansa

2008-12-24T16:10:00.004+01:00

El vuelo LH621 despega a las 02:05 de la noche desde las pistas del aeropuerto internacional King Khaled con dirección a Frankfurt. El avión, un Airbus A343, tiene sus casi 400 plazas ocupadas por una tropa de occidentales procedentes de Alemania, Holanda, Francia, UK, Italia y otros países europeos. La práctica totalidad de los viajeros son hombres de entre 35 y 50 años, sólo se ve a unas pocas parejas y alguna familia con niños pequeños. Ninguna mujer sola.

Las caras de los pasajeros reflejan la ilusión por volver a casa por Navidad junto con el cansancio acumulado de los meses de duro trabajo en Riad. El avión toma altura y alcanza su nivel de crucero, tras lo cual las rubias azafatas de la línea alemana empiezan a circular con sus carritos ofreciendo unos ligeros snacks y unas bebidas antes de que los pasajeros intenten dormir como puedan para soportar mejor las 6 horas y 10 minutos de vuelo.

A los pocos segundos, la cabina del avión se transforma en el bar más concurrido de todo Oriente Medio: "señorita, una cerveza por favor", "aquí un whisky con coca cola", "una copa de vino tinto para mí", "excuse me, no me ponga hielos", "un gin-tonic, y otra cerveza para acompañar"...

Las pobres azafatas no dan a basto a poner copazos, cervezas y copas de vino. Yo me pido una cerveza y tras degustarla en unos pocos minutos intento conciliar el sueño en mi plaza de Economy Class, acordándome en este momento de mi Director de Proyecto, que no nos deja volar en Business por que no le llega el presupuesto.

A la media hora, el pasaje se apacigua tras haber calmado las ansias de alcohol en sus venas y casi todo el mundo cae en un profundo sueño.

Chispas

2008-12-20T21:05:00.003+01:00

Resulta que llevo casi un mes por estas tierras y hoy en la oficina nos hemos dado cuenta de una de esas curiosidades del clima local.

Al poco de aterrizar en Riad empecé a notar que mi cuerpo acumulaba una cantidad de electricidad estática que no era normal. Esto se ha convertido en una pesadilla porque no hay día que no sufra más de diez calambrazos al bajar del coche, al acercarme a alguien, al tocar el portátil, al encender un interruptor, etc., vamos cualquier cosa. Hay veces que la acumulación es tan intensa que puedes ver claramente como salta un chispazo desde tus dedos en dirección a la persona u objeto contrario.

Así que hoy comentándolo en el trabajo resulta que todos habían notado lo mismo, y es que investigando un poco hemos averiguado que el aire seco es la causa principal de la acumulación de electricidad estática. Ni que decir tiene que no he visto caer una gota de agua desde que estoy aquí, y las nubes que he visto pasar por encima de mi cabeza las puedo contar con los dedos de una mano. En resumen, que aquí la humedad relativa del aire no suele subir del 20% y eso es lo que provoca todos esos chispazos que sufrimos.

Nada más, otra de esas curiosidades que hace que vivir y trabajar aquí sea una experiencia tan inolvidable...

De compras

2008-12-18T14:30:00.004+01:00

Jueves 18 de Diciembre, otro día menos para pisar tierras españolas y otro fin de semana en Riad en el que lo más emocionante que se prevee es jugarse la vida a raquetazo limpio en la cancha de squash del compound.

Ante esta perspectiva, he decidido volver a darle una oportunidad al tema de las compras en Riad. Por la mañana he ido a otro de esos Malls o centros comerciales gigantescos que abundan por aquí. De hecho, he visitado dos del tamaño de la Vaguada cada uno (para los que sois de Madrid) y tras recorrer unos 2 o 3 kilómetros y pasar por delante de unas 150 o 200 tiendas he encontrado lo siguiente:

aproximadamente he visto 3 o 4 tiendas con ropa de hombre (2%)
el resto de las tiendas son de ropa de mujer (70%), cosméticos (10%) , zapaterías (8%) o joyerías (10%) - así a ojo de buen cubero

Por supuesto, todas las tiendas están atendidas por personal masculino - indios, pakis, filipinos o libaneses, ya sabéis que el saudita común sólo trabaja en grandes empresas o ministerios. Y uno se pregunta: ¿para qué tanta tienda de ropa de mujer cuando lo único que pueden llevar por la calle es la abaya que les cubre hasta las cejas? Bien, supongo que en casa se vestirán como unas señoras, o bien algo más indecentes, es lo que tiene la libre competencia en el mercado liberalizado, como el hombre saudita puede ser polígamo, hay que ganar puntos en casa.

Tras esta experiencia, he decidido que necesitaba emociones más fuertes y he quedado con un colega del trabajo para buscar algo más auténtico. Hemos llamado a Mr.White y nos hemos plantado en el barrio de Batah. Esta zona de la ciudad es un inmenso hervidero de negocios cutres regentados en su mayoría por indios. Cómo describirlo... las calles y las tiendas son un caos absoluto, las construcciones están al borde de la ruina, todo está sucio, aunque sucio no es la palabra para describirlo...

... todo está guarro, eso sí lo describe mejor. Huele mal, y lo peor es que no sabes si el olor viene de la basura o de la gente que por allí circula. En cuanto a los artículos que se venden, aquello es como un 'todo a 100' de ropa, comida, electrónica, artículos para la casa, para el coche, para cualquier cosa que puedas imaginar. Hasta hay un mercado del oro, donde venden baratijas fabricadas en la India.

Como ya estábamos cansados de la jornada y mi colega del trabajo se encontraba como en casa - de hecho es indio, aunque de alta casta, que eso parece que lo respetan mucho - pues hemos comido por 4 euros (2 euros cada uno) en un 'restaurante' de lo mejorcito que hemos encontrado, eso sí que ha sido un deporte de alto riesgo. La verdad es que estaba rico, espero no sufrir las consecuencias. Por si fuera poco, mientras estábamos mirando cosas en una tienda, ha llegado un lugareño y nos ha ofrecido un dulce típico indio porque acababa de ser padre y parece que es tradición. Estaba asqueroso, pero es que si no te lo tomas se lo puede tomar como una ofensa.

Que conste que yo no era racista antes de venir a Arabia, y espero no convertirme en ello pasados unos meses. Desde luego a mí no me vuelven a ver por este barrio.

Fabricación casera

2008-12-15T21:44:00.003+01:00

Dicen que el compound en el que nos alojamos es de los mejores que hay en Riad: el más seguro, el que mejor está cuidado y tiene las villas y apartamentos mejor equipados, el que más facilidades y áreas comunes ofrece, etc. Sin embargo, para bien o para mal, se respira un aire totalmente familiar en él, con niños jugando por las calles y tranquilidad absoluta como si de un barrio residencial de película americana se tratase.

Esta tarde hemos ido a cenar a otro compound del que no voy a dar ningún dato salvo por el hecho de que en su bar restaurante tienen una producción propia y casera de diversos tipos de alcoholes: cerveza, vino blanco y vino tinto. Seguramente haya sido la peor cerveza que he probado nunca, pero hay que reconocer que todo lo prohibido adquiere un sabor mucho más delicioso de por sí.

Nota para mi familia: no preocuparse, las autoridades nunca se meten con lo que pase o deje de pasar más allá de los muros de un compound. La fabricación casera de estos brebajes está totalmente extendida y viene siendo ampliamente consumida desde hace muchos años por los miles de expatriados que pululan por aquí.

Navegando

2008-12-14T12:17:00.004+01:00

Si navegas por internet en KSA es raro que no te encuentres un pantallazo como éste cada cierto tiempo:
O traducido al castellano:

"Lo sentimos, la página solicitada no está disponible. Si usted cree que la página solicitada no debería estar bloqueada, por favor póngase en contacto con nosotros", a lo que yo añadiría... ¡si tienes güebos!

El bloqueo se extiende no sólo a páginas de contenido más o menos para adultos, sino a cualquier web que pueda ser de dudosa moralidad islámica, como por ejemplo casinos, loterías y apuestas. Es decir, que no puedo jugar a la primitiva desde KSA, será imposible que me toque el Euromillones y pueda volver a casa antes de lo planificado.

Por las calles de Riad

2008-12-14T09:56:00.002+01:00

Siento tener que describir esta escena con palabras, pero es que nunca encuentras la cámara a mano cuando te hace falta.

Escena: circulamos por una de las principales avenidas de Riad, con cinco carriles por cada sentido. Un Mercedes de los años 80 nos empieza a adelantar por el carril de la izquierda - conviene precisar el carril ya que en Riad es habitual que te adelanten por cualquier lado, incluyendo por la derecha, por la izquierda o directamente derrapando por el arcén.

El Mercedes es conducido por un tipo en la siguiente posición:
- mano izquierda sujetando el volante
- ordenador personal portátil sobre las piernas
- mano derecha manejando el teclado y el ratón

Fue sorprendente comprobar la habilidad que mostraba el tipo para conducir en medio del tráfico y escribir emails a la vez, o lo que quiera que estuviera haciendo con el portátil.

Y para terminar, a la derecha una imagen con otra de las escenas cotidianas de las calles y carreteras sauditas. Tuve que comprobar que no era Otto el que conducía el autobús, he hecho estos autobuses escolares americanos los utilizan más bien para el transporte de 'pakis'.

Dubai

2008-12-11T21:22:00.006+01:00

No hay nada mejor contra el aburrimiento como organizar una escapada, y es que hace apenas unas horas que he vuelto de Dubai, la ciudad más popular de los Emiratos Árabes Unidos y la urbe más de moda del Middle East (y posiblemente del mundo).

Volé el martes con Air Arabia, una low-cost emiraití de lo más recomendable: eficientes, con aviones espaciosos y azafatas (la mayoría de origen oriental) que suelen causar muy buena impresión a todo aquel que haya pasado una temporada sometido al imperio de la abaya saudita.

Tras un rápido check-in en el hotel salimos disparados a cenar algo rápido ansiosos por tomar la primera cerveza después de las últimas semanas de sequía... ¡horror! enseguida nos enteramos que en Dubai sólo sirven alcohol en los grandes hoteles internacionales, así que cenamos unos platos turcos regados con un zumito de lo más delicioso.

A la media hora de terminar de cenar ya nos habíamos desplazado al hotel Fairmont, donde en la segunda planta tienen un bar muy bien montado. Allí por fin nos pudimos pedir la primera cerveza, y doy fe que los 12 euros que tuvimos que pagar por ella merecieron la pena.

Con los bolsillos doloridos por la experiencia, decidimos recogernos pronto para aprovechar la jornada del día siguiente. Sin embargo, a la salida del hotel presenciamos una de las mejores escenas del viaje: justo al lado de la entrada del hotel se encuentra uno de los night clubs más famosos de la ciudad, el club 400. Según parece todos los días hay algún sarao, pero en especial los martes es cuando más gente guapa acude a este local. No tengo palabras para comentar la procesión de Ferraris, Porches, Lamborginis y Hummers, de los que no hacían más que bajarse chicos y chicas guapas, modelos de revista con vestidos y minifaldas que dejaban con la boca a todo hijo de vecino.

El miércoles fue el día turistón total, moviéndonos en taxi por toda la ciudad, que es el mejor medio de transporte en Dubai: rápido y económico, aunque puede resultar difícil de encontrar en alguno de los masificados centros comerciales.

He aquí algunas fotos de muestra:

A la izquierda el Burj-Al-Arab hotel. Uno de los más famosos hoteles de Dubai, conocido por su forma singular y su categoría de 7 estrellas.

A la derecha la Burj Tower, que cuando esté finalizado se convertirá en el edificio más alto del mundo alcanzado 818 metros. Esta tarde cuando he volado de vuelta a Riad, este edificio era el único que atravesaba las nubes.

Una curiosidad de esta ciudad: todas las paradas de autobús disponen de equipos de aire acondicionado para hacer más llevaderas las esperas en los días donde el lorenzo aprieta hasta los 50 grados centígrados.

A la derecha, el Dubai Creek, que es una entrada del mar que divide el centro de la ciudad en dos.

Después de patear las calles y visitar los diversos zocos de la ciudad (el tradicional, el del oro y el de las especias), nos fuimos a uno de los enormes Malls o centros comerciales de proporciones gigantescas, lujo cuestionable y gusto decorativo más que dudoso. Entre ellos destaca el Dubai Mall, que creo que es uno de los centros comerciales más grandes del mundo - para variar, parece que en esta ciudad todo lo que hacen tiene que batir algún record mundial.

Así que después del trote del día, salimos preparados para nuestra segunda incursión nocturna por los hoteles de Dubai. Tras una cervecita desde la planta 51 en el bar de las Jumeriah Emirates Towers (las torres más espectaculares de la ciudad en mi opinión), nos fuimos al club Zinc, en el hotel Crown Plaza, donde pudimos disfrutar de una noche de marcha como en cualquier otro país de occidente: bailando, tomando alguna copa y observando la fauna del local.

La mañana de hoy la hemos dedicado a hacer algunas compras por los zocos de la ciudad, a pasear y a hacer tiempo para ir al aeropuerto. En general Dubai me ha causado muy buena impresión, es una ciudad en la que se podría pasar unos meses divertidos, pero desde luego no un lugar en el que quedarse a vivir.

Mr.White

2008-12-05T14:04:00.006+01:00

Los fines de semana se hacen eternos en Riad cuando la única ocupación que puedes encontrar es tomar el Sol en la piscina del compound o ir a pasear por algún centro comercial. Ayer en concreto me fui al conocido Al Faisaliah, que es el segundo edificio más alto de Riad y que alberga un lujoso hotel, restaurantes y un centro comercial.

Sin embargo, lo más destacable de la tarde fue el trayecto en coche hasta el centro comercial y la vuelta al compound. Nuestro habitual conductor - llamémosle Mr.White para mantener su anonimato - es todo un personaje de origen indio que lleva años trabajando en esta ciudad. Mr.White conduce tu flamante Toyota a toda velocidad por las calles de la capital saudita, colándose por los huecos más insospechados y moviéndose por el complicado tráfico cual hambriento felino. Mr.White siempre está disponible a cualquier hora del día o de la noche, los siete días de la semana. Trabaja en Riad medio año, y el otro medio se vuelve a la India a disfrutar de sus ahorros con su esposa e hijos.

El caso es que no sé cómo surgió el tema pero nos empezó a hablar de la vida nocturna en las embajadas de Riad. Según parece, cada miércoles y jueves hay una o dos embajadas que organizan fiestas a las que acuden lo más variopinto de la comunidad extranjera. En estas fiestas, al celebrarse fuera del territorio saudita, se permite todo aquello que está prohibido más allá de los muros de la embajada: alcohol, mujeres enseñando hombros y pantorrillas y no me costaría imaginar que hasta ofrecieran una fabada asturiana con chorizo cuando la fiesta sea en la embajada española.

Yo ya había leído historias sobre esas fiestas en otros blogs, pero la gracia es que sólo puedes acudir si alguien te invita, y dadas mis cualidades personales para las relaciones públicas ya había dado por descontado que nunca tendría el honor de recibir una invitación de ese tipo - nota mental: qué importante es conocer gente, y más cuando te encuentras en tierras lejanas...

Cuál fue nuestra sorpresa cuando Mr.White nos comenta que él puede conseguir meternos en una de estas fiestas el fin de semana que queramos, que basta con que le avisemos unos días antes y él nos lo gestiona todo (supongo que por un módico precio). En aquel momento las puertas del cielo se abrieron ante nosotros, nuestra mente no dejaba de imaginar... ¿será verdad? ¿podremos algún día hacer algo distinto a estar encerrados en el compound o ir a un centro comercial? ¿acabarán nuestros fines de semana de aburrimiento absoluto?

Espero poder dar respuesta a todas estas preguntas en un futuro. Todos confiamos en que Mr.White salve nuestros fines de semana del más completo hastío al que se verían sometidos de lo contrario.

Hajj

2008-12-03T08:10:00.002+01:00

Hoy da comienzo la Hajj, es decir la peregrinación que realizan los fieles musulmanes a La Meca. Como sabréis, todo musulmán debe preregrinar al menos una vez en la vida a esta ciudad donde, entre otras cosas, deben dar siete vueltas alrededor de la Kaaba.

Todos los años tienen lugar numerosas muertes causadas por aglomeraciones y accidentes. Comentar que cualquier persona que no profese la religión musulmana tiene absolutamente prohibida su entrada a las ciudades santas de La Meca y Medina en cualquier época del año, ni visados ni leches. ¿Os imagináis la que se montaría si se prohibiera la entrada al Estado del Vaticano a toda persona no católica?

A nosotros, la Hajj no nos va a afectar en otra cosa que no sea ver la oficina medio vacía la próxima semana. Además, hoy un amable saudita al que no había visto antes se ha pasado por nuestros sitios ofreciéndonos una especie de donut delicioso para celebrar el comienzo de este periodo. Tengo que reconocer que aunque no solemos tener mucho contacto con el personal local, la verdad es que los sauditas son de lo más amable cuando tratas con ellos (tema aparte son los hábitos higiénicos).

La llamada

2008-12-01T19:00:00.004+01:00

Como sabréis, todo buen saudita o musulmán que se precie debe rezar cinco veces al día orientado hacia la Meca. Estos cinco momentos se sucenden desde el amanecer hasta la puesta de Sol, por lo que unos cuantos tienen lugar en horario de oficina.

En mi oficina, para que a nadie se le pase por alto, lo anuncian por megafonía bien clarito, así que imaginaros que estáis tranquilamente concentrados trabajando en vuestro documento cuando os sorprenden con ésto (no hacer caso al vídeo ya que sólo enfoco al techo, únicamente subir el volumen a tope y escuchar el sonido):

Los primeros días al escuchar esto pensaba que ya había llegado Osama a liquidarnos a todos, pero ya me he acostumbrado a estas cosillas...

Segunda ración de higiene

2008-12-01T11:09:00.002+01:00

Continuando con el tema de la higiene, resulta que acabo de volver de lavarme los dientes después de comer. Me encontraba metido en faena disfrutando del hilo musical de las duchas provenientes de los retretes, cuando llega un saudita y se pone en un lavabo adyacente, se sube un pie a la pila y se pone a lavarlo bajo el grifo. Dale refrota que refrota con un pie y luego con el otro mientras yo seguía a su lado lavándome los dientes. Siento no disponer de fotos para haber inmortalizado el momento.

Moraleja: ser guarro o ser limpio es un valor muy relativo, seguro que ellos piensan que somos unos cerdos por tener todo el día los pies cubiertos por unos calcetines y atrapados en unos zapatos.

Fin de semana

2008-11-28T15:20:00.007+01:00

Pues nada, mi primer fin de semana está a punto de acabar. Ha sido un poco extraño esto de librar jueves y viernes, de hecho es uno de los grandes problemas que tienen las empresas en Arabia cuando trabajan internacionalmente, que sólo tienen 3 días hábiles a la semana para hacer negocios, de lunes a miércoles.

El fin de semana se resume en una pocas imágenes. El jueves por la mañana, descanso y rayos de Sol en la piscina del compound:

Por la tarde visita al centro de la ciudad, dónde la única forma de moverse es en coche, ya que no hay ni aceras, nadie camina por la calle. Subimos al Kingdom Tower, que es el rascacielos más alto del país (300 metros) y tiene un diseño muy peculiar, de hecho todo el mundo lo conoce como "el abre botellas":

Este edificio alberga un hotel y apartamentos de lujo, oficinas, bar, restaurante y la mezquita elevada más alta del mundo. Además, las vistas desde el puente de arriba son espectaculares:

El viernes, nos fuimos todos de excursión a unos 50 km. fuera de la ciudad, nos perdimos 20 veces hasta que encontramos la carretera correcta, pero mereció la pena: 2 horas montando en quad por dunas enormes. Toda una experiencia que habrá que repetir:

Mi primera reunión

2008-11-26T22:33:00.002+01:00

Hoy he tenido mi primera reunión con un manager saudí. Hasta ahora sólo había tratado con indios, ya que son nuestro cliente directo.

Aún estoy acostumbrándome a trabajar rodeado de gente con túnica blanca y pañuelo en la cabeza. Cada vez que me doy la vuelta pienso que alguno se va a sacar una metralleta de debajo de la túnica o va a hacer estallar su chaleco de explosivos. Vivimos totalmente influenciados por la imagen que proyectan las películas americanas.

La verdad es que el manager saudí ha sido de lo más majete. No importa que curres en Europa o en Asia, que te vayas a Sudáfrica o te vengas a Arabia, siempre hay algo que puede unir a cualquier persona del mundo por más diferente que sean sus culturas:

sí, lo habéis adivinado: ¡el Real Madrid!

Resulta que el manager saudí es seguidor acérrimo del Real, no ha podido evitar comentármelo nada más conocer mis orígenes. He tenido que hacer de tripas corazón y seguirle el rollo a pesar de mi creciente rechazo por el deporte rey. Todo sea por el bien del Business.

WC

2008-11-26T21:18:00.006+01:00

Abriendo capítulo de curiosidades, resulta que en la oficina tenemos servicios mixtos. Obviamente no me refiero a baños compartidos entre hombres y mujeres, de hecho, en ningún centro de trabajo hay mujeres. Llama mucho la atención trabajar al lado del Call Center y comprobar que está atendido por una legión de tíos con túnica blanca y pañuelo en la cabeza.

Cuando hablo de baños mixtos me refiero a la mezcla entre la cultura occidental y la cultura árabe en lo que se refiere a limpiarse el culo, y para muestra esta foto:

A la derecha del agujero, podéis observar el extinto rollo de papel. A la izquierda, el método árabe de limpiarse el culo consistente en los siguientes pasos:

arremangarse la túnica
apuntar la ducha en dirección al culo
enchufar el agua a presión y limpiar el culo ayudándose de la otra mano

Qué bonito es el Middle East, cruce de caminos y crisol de culturas.

Primeras impresiones

2008-11-25T22:12:00.003+01:00

Aún estoy intentando ubicarme, tal y como esperaba, por aquí todo se ve muy distinto a lo que estamos habituados.

La llegada al aeropuerto fue un caos, impresionaba ver cómo organizaban a los recién aterrizados:

los saudíes pasaban directamente al control de pasaportes sin necesidad de hacer cola
los extranjeros de primera clase hacíamos cola, que aunque avanzaba a paso de tortuga, al menos avanzaba algo
los extranjeros de segunda, pobres pakistaníes, bengalíes y gente de otros países vecinos, esperaban pacientemente apelotonados en colas interminables

Afortunadamente, pasé por la aduana sin que se fijasen en mí y mi conductor me esperaba pacientemente con mi nombre escrito en un cartelito. ¡Qué ilusión hace cuando ves tu nombre en un cartelito cuando llegas a un país desconocido!

Después de un breve trayecto en el coche, la llegada al compound fue tan impresionante como me habían contado: 3 controles de seguridad, en uno de ellos el examinan el coche de arriba a abajo en busca de explosivos, pasas por delante de una tanqueta con metralleta en la que nadie monta guardia, todo rodeado de alambradas y muros infranqueables a menos que vayas a 20 kilómetros por hora sorteando obstáculos.

Estoy en una villa compartida con mi jefe, un indio que lleva años viviendo en UK, así que creo que ya ha conseguido pulir algunas de las rarezas de los indios y parece bastante majete. La vivienda es de lo más normal, tiene lo básico. La urbanización parece un barrio residencial americano y todo el mundo conduce un todoterreno o coche de enormes dimensiones.

La oficina también ha sido impactante. Allí trabajan saudíes, todos vestidos con su túnica blanca y su pañuelo de cuadrados rojos, junto con indios, que visten al estilo occidental. Los europeos somos una minoría muy escasa.

Lo que más me ha llamado la atención es que cada cierto tiempo suena por la megafonía la llamada a la oración. Los musulmanes tienen que rezar cinco veces al día, así que cuando suena la llamada la mayoría se van a la sala habilitada a tal efecto, y hay alguno que incluso se saca la alfombrilla y se pone a rezar en su sitio.

Mañana es el último día laboral de la semana, así que a ver si consigo ver algo de la ciudad durante el jueves y viernes. Prometo alguna foto curiosa para los próximos posts.

Todo listo para empezar

2008-11-23T23:36:00.003+01:00

Ya tengo la maleta casi terminada. Mañana cojo el vuelo a las 09:05, que me llevará primero a Frankfurt y luego desde allí a Riad. Al final he conseguido viajar con Lufthansa y evitar Turkish Airlines, que costaba la mitad pero llegaba a una horas intempestivas.

Hasta ahora he contado en este blog casi todo lo que he aprendido leyendo a otros españoles que viven o han vivido en Riad anteriormente. A partir de ahora escribiré contando las cosas curiosas y anecdóticas que vea y que me ocurran por allí.

Y dentro de un mes, ya estaré de vuelta en España a pasar las Navidades. Nos vemos.

Momentos de ocio

2008-11-21T10:19:00.003+01:00

Después de todo lo que he contado hasta ahora, a uno le viene a la cabeza una pregunta: ¿qué puede hacer un extranjero o un saudita en su tiempo libre en un país en el que no está permitido hacer prácticamente nada?

Pues bien, hay varias opciones a la hora de rellenar las horas de ocio, he aquí algunas de las más comunes. Empezando por los jóvenes sauditas, cuyas neuronas han sido seriamente afectadas por el inmenso número de prohibiciones, pues no se les ocurre otra cosa mejor que hacer que lo siguiente:

visitar los centros comerciales y si hay suerte, consegur entablar conversación via bluetooth con alguna saudí, sin que se dé cuenta la Mutawwa. Antiguamente, cuando no existía el bluetooth, lo que hacían era tirar papelitos al suelo con el número de teléfono, acto seguido pasaba el saudí o la saudí y recogían el papelito
irse a Barhein el fin de semana. Barhein es un perqueño estado-isla independiente en el Golfo Pérsico a unos 500 km de Riad, que constituye la válvula de escape de todo el Middle East. En Barhein está permitido hacer todo lo que se prohibe en los países de los alrededores: comer cerdo y beber alcohol, ¡incluso las mujeres pueden ir solas y destapadas!
tomarse un zumo de frutas en algún bar de moda de la ciudad
y por último, la afición que lleva años pegando más fuerte entre los jóvenes saudíes adinerados: circular con deportivos y coches de lujo por las calles de la ciudad, llamando la atención todo lo posible, si están tuneados mejor que mejor, pero sobre todo lo importante es jugarse la vida haciendo alguna bestialidad al volante, y para muestra no os perdáis este par de vídeos:

Efectivamente, después de ver vídeos como éstos (hay miles así en el youtube) a uno no le extraña que KSA tenga uno de los índices de mortalidad en carretera más elevados del mundo.

En cuanto al los extranjeros (de primera clase), he aquí las formas más habituales de rellenar el tiempo de ocio:

visitar los zocos de la ciudad, donde puedes encontrar artículos de todo tipo y de todas las marcas imaginables a buenos precios. El regateo es imprescindible
pasar el día en la piscina, gimnasio o pistas deportivas de tu compound
ir a los centros comerciales, enormes superficies con miles de establecimientos. En algunos hasta dan mapas para no perderse
irse a montar en Quad por el desierto (15 euros la hora)
irse a Barhein - idem de lo anteriormente comentado para los saudíes
irse a la costa del Mar Rojo, un paraíso natural a nivel mundial para la práctica del submarinismo
por la noche, acudir a fiestas en algún compound o incluso organizadas por las embajadas. Parece ser que no es extraño encontrar brebajes de fabricación casera y dudosa calidad en este tipo de acontecimientos, o bien traídos de contrabando. Se comenta que lo más importante es tener buenos contactos entre la población extranjera, porque a este tipo de fiestas sólo puedes acudir si eres invitado. El colmo de la mitología nocturna saudita, es que algunos aseguran que existen compounds reservados para mujeres extranjeras (principalmente azafatas aéreas de compañías europeas o personal sanitario, básicamente enfermeras) en los que la única forma de entrar es hacerse pasar por familiar directo de la susodicha extranjera. Yo también dudo mucho de la credibilidad de este tipo de leyenda urbana

Mujeres y segregación

2008-11-21T10:16:00.002+01:00

En anteriores posts he hablado de las diferencias entre extranjeros de primera y de segunda clase. Sin embargo, hasta ahora apenas he comentado la existencia de otro grupo de población mucho más bajo en el escalafón clasista saudita: las mujeres.

Efectivamente, una mujer saudita tiene menos derechos y libertades de lo que uno puede llegar a imaginar, no sé por dónde empezar para contar los que más me han llamado la atención, así que iré escribiendo según se me vayan ocurriendo:

tienen que vestir con la abaya (un vestido negro que les cubre de pies a cabeza y que sólo deja la cara al descubierto)
está probihido que un hombre acompañe a una mujer si no es su marido o un familiar, es decir, que no pueden ir juntos por la calle, ni tomar un café, ni entablar conversación en la cola del supermercado
una mujer no puede conducir un coche (hay que reconocer que los saudíes tuvieron al menos una buena idea)
toda mujer debe ir acompañada de lo que se denomina un mahram (traducido como guardián legal) cuando tiene que viajar o desplazarse. Por ejemplo, no está permitido que una mujer no pueda dormir sola en un hotel
si una mujer se casa con un extranjero, los hijos de la pareja serán extranjeros. Si un saudí se casa con una extranjera, los hijos de la pareja serán saudíes
una mujer no es dueña de su matrimonio, su propia familia puede decidir que se divorcien aún en contra de la voluntad de ambos miembros de la pareja. Moraleja para los saudíes: llévate bien con tu suegro y con tus cuñaaaaaos
los matrimonios concertados es una práctica muy extendida. Además, también es muy habitual que hombres saudíes hechos y derechos se casen con menores de edad

Se ha venido a llamar segregación sexual al hecho de que un hombre y una mujer que no sean marido y mujer o familiares no puedan estar juntos, lo cual da lugar a situaciones de lo más cómicas:

en los restaurantes, lo habitual es que haya una zona reservada para sólo hombres y otra zona para familias. Por poner un ejemplo, si voy a un restaurante con 3 amigos tenemos que ir a la zona de hombres, pero si voy con un par de amigos y un matrimonio, o con un par de amigos y la hija de uno de ellos, entonces ya podemos entrar a la zona de familias
también hay restaurantes en los que, debido a la falta de espacio, dedican días exclusivos para hombres y días exclusivos para familias
en muchos establecimientos, existe una cola para mujeres y otra para hombres, por ejemplo en los sitios de comida rápida. Ello evita que puedas estar a pocos centrímetros de una persona del sexo opuesto y te sientas tentado de entablar conversación
si tienes intención de subir en una ascensor y sólo hay una mujer dentro, es casi obligatorio que esperes al siguiente ascensor

Ya tengo el visado!

2008-11-20T00:47:00.002+01:00

Pues sí, después de más de dos semanas de papeleos y esperas, parece que me han concedido el visado para poder entrar en el Reino.

Es curioso lo de la entrada a este país; una rápida consulta a la web del consulado puede darte una ligera idea de los requisitos que necesitas reunir:

Carta de justificación del viaje de tu empresa española más carta de invitación de la empresa saudí a la que vas a visitar, ambas selladas por sendas Cámaras de Comercio, en el caso de visados de negocios

Contrato de trabajo de la empresa saudí más certificado de no padecer VIH y Hepatitis, en el caso de visados de residencia

Bueno, hay otra opción que es la de solicitar un visado por peregrinación a las ciudades santas (Medina y Meca), pero no era mi caso.

Moraleja: no se puede ir a Saudí de turista y aunque quieras ir a trabajar vas a tener que sudar tinta para conseguirlo.

Pues bien, después de conseguir las deseadas cartas, me fui al consulado en Madrid con todos los papelotes y después de pasar al lado de la tanqueta de los maderos y los controles de seguridad pertinentes, llego a la ventanilla donde me atendió un "amable" funcionario saudita. Después de revisar los papelotes y de decirme todos los papelotes adicionales que me hacían falta, revisa el formulario y me dice que el campo "Religión" no valía.

Recuerdo que días antes al ver ese campo en el formulario, me pregunté, ¿qué debería escribir un ateo recalcitrante en el campo "Religión" de un formulario? así que opté por escribir "ninguna".

- funcionario saudita: aquí, en Religión, esto no vale
- myself: ¿por qué no vale?
- funcionario saudita: usted tiene que tener una religión, una fe.
- myself pone cara de incrédulo
- funcionario saudita: sí claro, una fe, no sé, la católica, la musulmana, algo
En ese momento, pensé que podría intentar explicarle lo que es ser ateo, pero temí que sacara un látigo de debajo de la mesa y empezara a fustigarme por infiel.
- myself: ¿vale que ponga cristiana?
- funcionario saudita: sí

Así que me volví para reunir los papelotes que me hacían falta (el certificado de la Cámara de Comercio saudita) y contratar a una empresa que realizara la solicitud y presentara los papelotes en mi nombre, porque resulta que otra de las cosas que me faltaban era presentar un formulario por Internet en árabe con todos mis datos. Es decir, que no hay más narices que contratar a una empresa para que te haga todos los papeleos.

Finalmente, después de unos angustiosos días de espera, parece que el señor cónsul ha dado su visto bueno para que yo haga acto de presencia en su reino durante unos meses, así que el lunes volaré allí si no surge ninguna otra contingencia.

Pena capital

2008-11-17T13:36:00.003+01:00

Para concluir con la serie de temas "chungos" (más adelante trataré otros temas más agradables), en este post voy a hablar de la pena de muerte. Antes de nada, y al igual que con el resto de temas chungos, sólo intento reflejar las cosas como son, intentaré ser lo más objetivo posible (si es que es posible serlo con estos temas).

En KSA, los siguientes delitos pueden ser castigados con la pena capital:

homicidio
tráfico de drogas
violación
robo a mano armada
homosexualidad

La cifra de ejecuciones anuales siempre supera la centena, en el 2007 hubo un incremento considerable y creo que sobrepasaron las 150. Los ejecutados son siempre extranjeros de segunda clase y saudíes, parece que los extranjeros de primera clase nunca llegan a ser condenados, supongo que con objeto de que no se enturbien las relaciones internacionales...

Cabe destacar, que KSA está en la lista de los 5 o 6 países del mundo donde menores de edad son ejecutados.

Básicamente, hay dos modalidades de ejecución:

lapidación para las mujeres
decapitación a sablazo limpio para los hombres

Todas las ejecuciones son públicas, es decir que tienen lugar en una céntrica plaza donde se congrega la multitud para observar el evento.

Traspasando la frontera de la objetividad, después de leer estas cosas a uno le llama la atención las buenas relaciones internacionales de KSA con casi todos los países occidentales, líderes mundiales y casas reales, desde EEUU hasta el Vaticano (sí, desde el año pasado el Papa y el Rey de Arabia mantienen encuentros bilaterales para normalizar relaciones) pasando por supuesto por Mr. Brown, el señor Sarkozy y hasta nuestro querido Rey JC. ¿Tendrá algo que ver el petróleo? como bien sabéis, KSA es el gran aliado de occidente en la OPEP...

Sociedad clasista

2008-11-17T12:01:00.000+01:00

Anteriormente he hablado de extranjeros de primera y extranjeros de segunda. Digamos que los de primera son todos aquellos "occidentales" procedentes de Europa y EEUU que van a trabajar a KSA en embajadas o empresas privadas, principalmente relacionadas con el petróleo, la distribución, sanidad o el sector IT. Estos privilegiados suelen vivir en compounds y se mezclan poco con la población local.

Sin embargo, el gran milagro de las economías de casi todos los países del Middle East no viene tan sólo por el petróleo, sino también por una legión de egipcios, indios, pakistaníes, bengalíes, filipinos, indonesios, etc. que llegan a estos países para trabajar por una miseria de sueldo. Estos pobres suelen vivir hacinados en barriadas en las peores condiciones imaginables, y suelen trabajar en la construcción y en los servicios menos cualificados: limpieza, camareros, etc. En KSA, muchos de ellos ni siquiera tienen derecho a vacaciones, y ni hablar de cualquier intento de sindicarse.

Un ejemplo curioso es que en casi todas las oficinas existe lo que se llama un "coffee manager". Se trata de un indio / bengalí / pakistaní o similar que se pasa todo el día repartiendo té o café a los empleados. El punto culminante de su carrera profesional es cuando son promocionados a chófer personal de algún jefe saudí.

La Mutawwa

2008-11-17T11:33:00.001+01:00

Como habréis comprobado, las leyes y restricciones en KSA son bastante duras así que lo primero que uno se pregunta es: ¿cómo controlan las autoridades que se cumpla estrictamente con estos preceptos?

Pues bien, ahí es donde entra en juego la Mutawwa, o traducido al lenguaje occidental la "Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención contra el Vicio" (no es coña). Se trata de un cuerpo de más de 5.000 miembros de incógnito que velan por que se restepen todas las normas comentadas anteriormente.

Desde hace algunos años existe una cierta polémica con algunas actuaciones de la Mutawwa, ya que ha habido veces que se les ha ido la mano. Por ejemplo, en el 2002 un incidente dio la vuelta al mundo cuando en una escuela de niñas en la Meca la Mutawwa impidió a las niñas escapar del edificio ardiendo porque no llevaban puesta la abaya (túnica negra que cubre todo el cuerpo). 15 de ellas fallecieron.

Desde entonces, algunos sectores presionan para que se reduzcan los poderes de este cuerpo, y ahora por lo menos tienen que ir acompañados de un policía cuando detienen a alguien.

La vida saudita

2008-11-17T00:32:00.000+01:00

Ya es hora de que empiece a hablar de lo que se puede, y lo que no se puede hacer en KSA.
Vamos a empezar por un resumen de las prohibiciones y de las penas por delitos:

está prohibido el alcohol, tanto consumirlo como traerlo al país: se castiga con la carcel
está prohibida la carne de cerdo, tanto consumirla como traerla al país: se castiga con la carcel
está prohibida la pornografía, bueno, en realidad está prohibido reproducir en imágenes de cualquier parte del cuerpo, especialmente si se trata del cuerpo femenino, y ello incluye brazos, piernas, hombros o cualquier parte que no sea la cara
el tráfico de drogas se castiga con la pena capital
el asesinato se castiga con la pena capital
el adulterio se castiga con la pena capital
la homosexualidad se castiga con la pena capital

Los compounds

2008-11-17T00:16:00.001+01:00

¿Qué es un compound?

Bien, un compound es una urbanización pensada, diseñada y construida para los extranjeros de primera clase que viven en Riyadh.

Básicamente, se compone de una serie de construcciones rodeadas de un muro + alambrada con una única entrada, en la que la guardia nacional saudita, junto con otras fuerzas privadas custodian durante las 24 horas al día, almados de blindados, metralletas y todo tipo de armamento que puedas imaginar.

Al principio estas medidas de seguridad sorprenden un poco. La verdad es que no se puede decir que Riad sea una ciudad insegura, cualquier extranjero puede moverse libremente sin temor a ser víctima de algún delito (por la cuenta que le trae al que le pillen robando).

Estas medidas de seguridad no eran comunes hasta 2003, en la que hubo un par de atentados terroristas contra compounds. Tras estos hechos, el gobierno decició reforzar la seguridad de estos campamentos.

En los compounds, puedes encontrar todo lo que necesitas para llevar una vida normal sin depender del mundo exterior: supermercados, restaurantes, gimnasios, piscinas, pistas deportivas, librerías, tiendas, etc.

Aquí podéis ver unas fotos del compound en el que se supone que voy a habitar durante los próximos meses:

No tiene mala pinta, ¿verdad? Sobre todo si se tiene en cuenta que las temperaturas diurnas en el invierno saudí se mueven entre los 28-32 grados :-D

Riyadh

2008-11-17T00:10:00.000+01:00

Bueno, ahora toca hablar un poco de la ciudad en la que voy a vivir y trabajar: Riyadh (o Riad en español).
Esta ciudad tiene más de 5 millones de habitantes y, además de ser la capital del reino, concentra el 40% de la población del país y gran parte de su actividad económica.
La ciudad está configurada al típico esquema americano, en cuadrículas enormes donde no eres capaz de ver el horizonte. Las cualdrículas del centro albergan rascacielos infinitos y centros comerciales enormes, mientras que las cuadrículas del extrarradio contienen compounds y barriadas pobres donde se alojan los extranjeros de segunda clase.

Datos Utiles de Arabia

2008-11-16T19:28:00.000+01:00

Esto es un extracto de lo que podéis leer en la wikipedia:

El país ocupa el 80% de la Península Arábiga. Gran parte de las fronteras con los Emiratos Árabes Unidos, Oman y Yemen no están bien definidas, razón por la cual la dimensión exacta del país no se conoce, si bien se estima en alrededor de 2.240.000 kilómetros cuadrados. El clima es seco y caliente. La mitad del país está deshabitado por ser un desierto de temperaturas extremas con ciertas zonas donde se encuentran oasis.

El país es una monarquía que, pese a los esfuerzos realizados para modernizarla, todavía se mantiene como un sistema feudal en el que la dinastía de los Al-Saud gobierna concentrando toda la autoridad. No tiene un régimen democrático pleno.

La Ley Básica adoptada en 1992 declara que los reyes de Arabia Saudita serán los descendientes del primer rey, Abd Al Aziz Al Saud, y que el Corán será la constitución del país, es decir, que se regirá por la Ley Islámica o Sharia.

No existen partidos políticos, ni tampoco elecciones, excepto las primeras elecciones municipales realizadas en 2005. El rey es el mandatario absoluto, y su poder, al menos teóricamente, está limitado por los preceptos de la Ley Islámica y otras tradiciones saudíes.

Nace este blog

2008-11-16T19:18:00.001+01:00

Bienvenidos a mi primer blog, el cual nace con dos básicos objetivos:

Informar a mis amigos, familiares y simpatizantes de mis aventuras y desventuras por el Reino de Arabia Saudita, o KSA de aquí en adelante, que es como lo llaman por allí (Kingdom of Saud Arabia).
Informar a futuros viajeros españoles de lo que se van a encontrar por allí

Este blog nace hoy pero morirá dentro de unos pocos meses, que es lo que espero estar por aquellas lejanas tierras.

Aún escribo desde España, esperando a que me den el visado, pero voy a aprovechar los días que me quedan aquí para contar todo lo que he aprendido leyendo por internet, sobre todo de los blogs de otros españoles allí, espero que al menos os resulte interesante.